古巴前首都圣地亚哥，比哈瓦那早4年度过了500岁生日，辉煌与荣光即使是残留的，也足够耀眼。有灰尘混着朗姆酒香与萨尔萨舞曲的街道，有何塞·马蒂的长眠之地，有菲德尔·卡斯特罗宣告“历史将宣判我无罪”的决定性进攻和枪响⋯⋯这座古巴共和国的英雄城市总会让人情怀不减，势要将革命与自在进行到底。
很多人来到古巴，去过哈瓦那就心满意足了，仿佛已经体会了这个加勒比国度所有的美丽与矛盾。但我觉得，仅去哈瓦那，远不够真正认识古巴，其乖张跋扈的性格、骁勇善战的行踪、多愁善感的心智，都还需要亲身“会见”才能深入了解。所以在哈瓦那逗留3日后，我直接跨岛飞到古巴东端的圣地亚哥（Santiago de Cuba），开启从东到西横穿岛屿的旅程。
这个圣地亚哥，是古巴的
如果在地图上搜索“圣地亚哥”，会出现不下10个叫这个名字的地方，美国、智利、西班牙、阿根廷、巴拿马、多米尼加、委内瑞拉等国都有同名地区，如英国殖民者满世界起名“维多利亚”一样，西班牙帝国在美洲大陆也用“圣地亚哥”之名，彰显其首个“日不落”帝国不可一世的海上霸主地位。
在众多圣地亚哥中，古巴的地理位置上偏于一岛一隅。我凌晨时分去哈瓦那机场值机。哈瓦那国内航班的航站楼比国际的简陋许多，低矮昏暗的值机大厅挤满了人，我从手动更换的航班信息牌上找到值机柜台，领到一张手写登机牌，上面潦草地写着尚能辨认的航班信息。候机厅很像中国乡镇的客运站，几排座位，周围贴满了古巴各地的风景照，只有一家24小时服务的“国家咖啡馆”柜台勉强招待顾客，商品只有4样：蛋黄酱面包、速溶咖啡、“土可乐”汽水以及果汁饮料。
哈瓦那机场国内候机厅墙面贴满了古巴各地的风景照，只有一家24小时服务的“国家咖啡馆”柜台。
我看到窗外两翼带螺旋桨的古巴航空飞机，心中略惴惴不安。古巴老爷车余韵犹存，风情万种，但古巴航空的俄制“老爷机”则让他们本国人都忧心万分，害怕因设备老旧，发生空难。好在最后我登上的是一架波音737客机。走上摆渡车发现车门前黄色区域写着“站立禁区”4个汉字，觉察这车是中国制造，抚慰了些许我惶恐的心。
大概1个半小时就到了圣地亚哥，抵达时天蒙蒙亮。出机场后，我被一位司机大叔招揽至他的灰色老爷车前，车辆刚清洗一新，前窗还贴着皇家马德里的标志和西班牙文。哈瓦那的观光老爷车大多只是外形复古，内部是现代轿车配饰，但这一辆内部也极具沧桑感：铁质部件斑斑锈迹，皮制座椅道道划痕，方向盘是两圈自行焊上的裸露铁圈，一问车龄，至少30年以上。手挡前方贴着西班牙国徽，上方挂着的狮子小布偶是车内仅有的装饰。
内部极具沧桑感的老爷车
司机让我和一位白人姑娘拼车，载我去老城里预定好的家庭旅馆。一路上，车子磕磕绊绊穿行在五颜六色的老旧阁楼之间，偶尔还能听见几声零件碰撞的声音，柔软的晨光透过缝隙洒下，好像略显颓废却依然骄傲的古都缓缓拉开序幕。
漫步古董般老城，从标配早餐开始
我住的中档家庭旅馆每晚50CUC（古巴货币之一可兑换比索，约合人民币346元）左右，庭院里摆设着各种热带植物，一面墙上画着湖光山色，墙前装有秋千，旁边的墙角还开辟了一个扇形池塘。我在荫凉处铺着白桌布的餐桌上享用了早餐。
住过几家家庭旅馆后我才知道，5CUC一桌的早餐是古巴家庭民宿的标配：附带几小盒黄油的可续加面包，几片火腿和芝士，一碟切好的水果拼盘，一个有时会带几片生西红柿的煎鸡蛋，一杯果汁（番石榴汁、菠萝汁或橙汁）和一保温壶热咖啡，贴心住家还会加上一小壶牛奶。这已是物资紧张的古巴家庭最拿得出手的款待餐食了。摆盘精心，码放整齐，每顿早餐都充满仪式感，也基本能让旅客吃得心满意足。
古巴家庭民宿的5CUC标配早餐：附带几小盒黄油的可续加面包，几片火腿和芝士，一碟切好的水果拼盘，一个有时会带几片生西红柿的煎鸡蛋，一杯果汁和一保温壶热咖啡，贴心住家还会加上一小壶牛奶。
用脚步丈量，是和圣地亚哥老城最亲切的相见方式。走过不知名的街道，偶入一栋略显破旧的楼宇，小小庭院中央立着造型考究的穹顶亭子，斑驳的墙面还未褪去鲜艳的色彩，调皮孩童画在墙上的粉笔涂鸦增添了几分意趣。路过最气派的建筑要属加拿大皇家银行，华美的巴洛克纹饰及罗马式门柱保存完整。
炎炎夏日，街上行人稀少，只有孩子们不惧烈日赤膊玩耍，有的披着五彩被单，或许正幻想变身成某个超级英雄。市井景象如此闲适，纵使有马车奔蹄而过、摩托轰鸣驰骋，也未能打破这份安然，反倒衬出老城的处变不惊。
不一会儿我便走到了城市的中心广场——塞斯佩德斯公园，因伫立着卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯的半身铜像而得名。此人在1868年揭竿而起武力反抗西班牙殖民者，开始了长达10年的独立斗争。虽是纪念反殖民“勇士将军”的公园，但此处更多被视作“殖民地时期的建筑宝库”。
