大约七八年前，也是元旦节前后，我回老家大理，跑到d老师家蹭饭，其中就有酸粑菜。那一天大理坝子出现神奇的飞碟云，干净的天空上只有飞碟模样的一大朵云，停留了大半天。两两相加，让我至今记忆犹新。

那天是“傣味”专场，又吃又学艺。我清楚的记得，按照德宏人d老师的经验，这道看上去其貌不扬的家常菜，其实有些大巧若拙，里面有些门道。

光看成品的外表，不就是一大碗煮得发黄的青菜吗？但要酸得暖心爽口又不伤胃，外表完整又入口即化，没点功夫就不用想了。

首先，要上高汤。优选筒子骨汤，熬一晚上备用。所以，“临时起意”想吃酸粑菜的时候，这个前提条件就弄得我眉头紧锁进退两难。

其次，要慢慢熬。让青菜在锅里走完春夏秋冬一个轮回，身子骨从硬到软，气色从碧玉妆成一树高无缝过渡到黄叶漫山如席，滋味从小清新变成小酸酸。

第三，要加酸料。如同当年学习的知识，绝大部分还给了d老师，这个章节我也“断片”了。大约要用树番茄或酸笋，最次是番茄充数，弥补青菜本身酸味的不足。

脑子里已经万事俱备，但现实中还是捉襟见肘——高汤没有，远水近渴是冤家；青菜从绿变黄要是慢慢熬，中午饭都要天黑吃了；树番茄、酸笋都有，但我竟然忘了，冰箱里翻出番茄和柠檬。

干还是不干？吃还是不吃？

d老师应该教育过我，一千个读者就有一千个哈姆莱特。在博大精深、稀奇古怪、随意性强的中餐大世界，每个人的酸粑菜都有所不同。餐桌的百花齐放就是思想界的百家争鸣，独尊儒术只会让嘴里淡出一只只鸟来。

那就发挥想象吧——我成功说服自己，立刻动手一份速成酸粑菜。

把青菜杆切成长条，找来两片肉皮和骨头充当油料和汤料，上高压锅，加快搞酸、搞软的进程。开锅后，再把番茄、柠檬和大片撕碎青菜叶弄进去二次加压。

就这样，把至少半天才能出炉的酸粑菜浓缩成不到一小时，样子口味尚可——已经做了两次，得到认可。之前还很奢侈，用的是火腿。