类似和自己同在一个区域的邻居，阿拉莫要塞（美国重要历史建筑，译注），圣安东尼奥制鞋厂也是美国的文物了。在接近半个世纪里，工厂在美国的中心地带生产着运动鞋、乐福鞋和考究的靴子。

但 SAS（圣安东尼奥制鞋厂首字母缩写）不是新百伦一样的大厂。甚至在痴迷耐克的运动鞋收藏者中，它也没什么名气。那是因为 SAS 主要服务的是住在退休社区里的客群。它的传统受众比起 TikTok 一代要更“老派”。

这一切已经开始变化了。去年，过去叫坎耶·韦斯特（Kanye West）的说唱歌手 Ye 在 Instagram 上发了一张 SAS 商标的照片，引发了这毫不相*两方也许会合作的猜测。（他们没有合作。）

最近，SAS 一直处于一段古怪的时刻中，可以斗胆这么形容这个时刻，那就是酷，多亏了老爹鞋风潮，或者是某些人口中的爷爷鞋风潮。

在 Instagram 上，你能看到距离加入美国退休者协会还有几十年的人穿着这个牌子的软鞋，搭配的是褶裥裤和飞行员夹克。

35 岁的瑞恩·张（Ryan Chang），洛杉矶一名教写作的教授，已经是 SAS 多年的粉丝了。他之所以被这些鞋子吸引，大部分原因是它们如此明确地没有直接针对他自己所属的 50 岁以下人群。“那些鞋子可不是算法推荐给我的。”张说道。

他为自己那双网面旅游鞋能穿这么多年而欣喜——还为它们穿起来这么舒服而欣喜。“它们并非一开始就冲着样式设计的，”他说，“它们真的关注脚部的健康。”

他那些远不到四十岁的朋友们甚至也成了 SAS 的信徒，不是冲着鞋子造型去的，而是因为它们在骨科方面的好处。

张说，“他们买 SAS 鞋子的主要原因是他们的脚真痛得不轻。”毕竟，足弓疼痛会发生在任何年龄的人身上。

鞋子宽大的外观也有粉丝。”我对爷爷风格非常感兴趣。“本·舍蒙说道。他的店甚至在七月推出了那双网面旅游鞋的联名款。

这双售价 245 美元，脚感柔软的运动鞋像是某个穿运动裤的退休人士会蹬着在自家社区遛弯的那种鞋。就好像本·舍蒙说的，这双鞋刚好就是自己那些二十多岁客人们会穿着在巴黎第三区游荡的款式。在网上，这双用了大量网面的鞋的多个尺码已经售罄了。

本·舍蒙表示自己在几个月里写了很多封邮件才收到了 SAS 关于联名的回复。“很难联系上他们。”他说道，这反映了 SAS 有时候不确定要如何对接低于自己核心用户年龄的客群。

“从任何形式，或者时尚角度来说，我们都不是一个时尚品牌。”SAS 直言不讳的 CEO 南希·理查德森（Nancy Richardson）说道。区别于通常痴迷于年轻化，在所有广告里放满了微笑的滑板选手、篮球运动员的鞋履品牌们，SAS 没有关注青少年客群。“我们真的是关注 35 岁及以上的人。”她表示。

不是说理查德森是个迟缓、不思变通的 CEO。当她在 2012 年加入公司时，SAS 每五年才能推出一款新鞋。“就好像这家公司按下了暂停键。”她说。（在成为 CEO 的时候，理查德森已经有了一线生产经验——1986 年到 1992 年之间，她管理着公司的会计部门。）

在她的领导下，品牌恢复了生机，每年会推出四到五款新鞋。“我感觉从高度专注鞋子穿着的舒适性，转移到将时尚和舒适相结合，这其中存在着巨大的机会。”

今天，品牌官网上的“新品”标签下，有着 329 美元的考究靴子，225 美元的系带正装板鞋，鞋子的大底是一层厚实的橡胶底。每双鞋需要 65 到 80 个步骤才能制作完成。从最终定型，到缝上网面，再到叠鞋盒都是在厂里完成的。