建议初学者考虑使用自动ISO

当然自动ISO有个弊端，如果拍摄环境比较昏暗，相机会自动使用高ISO，如果是中低端的设备，一般控噪能力都比较普通，所以高ISO会带来噪点的烦恼。很多新手认为后期降噪可以消除这些噪点，降噪的确可以明显的降低噪点，但是降噪之后的画质下降也是肉眼可见的。

光圈、快门、ISO之间的复杂关系

光圈、快门、ISO三个参数都可以影响到相机的进光量，都可以控制画面的明暗关系，但同时都有不同的效果出现在画面中。

我们打个比方，比如A相机使用ISO 100、光圈F8、快门速度1/100秒拍摄，和B相机使用ISO 800、光圈F2.8、快门速度1/400秒得到的画面明亮度可能几乎一样，但是A相机拍摄的照片几乎无噪点和无虚化，B相机拍摄照片会有较明显的噪点和虚化。这就说明三个参数相互作用时候，画面的明暗度可能一样，但是画面呈现的效果是完全不同的。

光圈、快门和ISO三者相互影响，对画面产生的效果截然不同

对于初学者，尽量首先学习光圈的应用，ISO和快门速度尽量选择相机自动识别，也就是可以先从AV档（光圈优先档）开始训练。当已经足够掌握光圈和画面虚化的拍摄之后，可以开始练习判断什么环境需要使用什么样数值的ISO。当这两个都掌握了之后，对相机的掌握也算有所小成了，可以慢慢练习使用M档（手动档）进行快门速度的判断和使用。

拍照时，如何判断光圈、快门和ISO的具体设置？

对于新手来说，在拍照之前首先要做的就是思考，思考分为三个方面，一个是当时环境的光线如何，另一个就是我要拍摄什么样的题材，最后一个就是是否要手持拍摄。

使用三脚架，就可以尽量使用最低的ISO保障画面质量

如果不是手持拍摄，比如放在三脚架上，不论光线强弱，都可以使用最低的ISO数值，比如ISO 100。如果拍摄特写或者人像，可以使用大光圈，比如F1.2-F4，具体多大看你的镜头支持到多大光圈。如果拍摄大场景，可以使用F8-F22的小光圈。光线强烈时，用较快的快门速度，比如1/200秒、1/500秒、1/1000秒、；光线昏暗时，用较慢的快门速度，比如1秒、15秒、30秒甚至更长。

手持拍摄以画面不拍虚为核心基础

如果是手持拍摄，情况就会更复杂一些。首先确定一下要拍摄的题材，这一点和上面一样，大光圈拍摄特写和人像，小光圈拍摄大场景风光。确定器材之后要观察环境光线，光线强烈的场景使用低ISO数值，光线昏暗的室内或者夜间使用高ISO数值，但是要在相机控噪能力范围内（比如一般卡片相机就不要超过ISO 1600、一般的微单和单反不要超过ISO 3200、专业单反不要超过ISO 6400或12800，否则画面中全是噪点影响观看）。快门速度保证在安全快门之上。

还有一种情况是夜间长时间曝光，虽然是摄影新手，但是也可以尝试拍摄这种高端题材。拍摄这种题材的前提是需要一个稳定的三脚架。拍摄的时候分为一般的夜景长曝光和星空、银河的拍摄两种。