远处“财伯公”神像，是庙子湖岛的标志。
回去的路上在便利店买了根盐水棒冰，但和很多看似文艺的舟山小岛一样，刷得再白的房子里也没有咖啡和面包。当地人觉得，只有海鲜面才是本地特色，才能赚钱。
擦肩而过一个老年旅游团，边吐瓜子边漫步。你说他们是为什么大费周折来这里呢？总不至于为了在灯塔前摆个姿势吧？所以，旅行，很多时候是不需要讲究“意义”的。我们也是，不见得那么想来，只是顺便，只是觉得没必要下次专程前来。
岛上民居
中年夫妻回到房间躺了会儿，一觉醒来已经傍晚五点半，看看窗外，基本都黑了，毕竟不是外滩，没那么璀璨，最远处的财伯公像也已看不到。
酒店餐厅没开，不想走太远吃饭，就近找了个农家，不是太明显的街边店，一对老夫妻经营着，里屋就是石砌洞屋。
一碗海鲜面，一盘海鲜炒饭，老夫妻从菜地里摘了新鲜蔬菜炒上一盆，老陈看到自家酿酒，点了个梨子烧酒，总共100块钱。
当然不便宜。
但在东极，快递只有顺丰可到，交通工具几乎靠走，物资短缺。土壤不适合大规模种植，岛上又不允许饲养，这么一算，100块钱又不算贵。
岛上没什么夜生活，尤其入秋后昼夜温差大，夏天的痛风套餐（海边喝啤酒吃海鲜）也已不适用。
我们慢慢往回走，说着这岛上招人更难啊，除非去豆瓣找些心中充满诗和远方的青年，半年估计也够呛。
我说我也待不下去啊，这里和普陀山不一样，没什么可追溯的历史文化。何况，一年三百六十五天，不是螺，就是虾。
渔船、货船、游船、快艇，四种船只，驰骋于东极岛附近海域。
理想的玩法是向当地人租一艘船，航行在海间，讨教航海技巧，捕捞海鲜，回来以美食为乐，在酒酣中大睡，活得像“竹林七贤”。但这显然离我们很远。
回朱家尖的船有两班，11点15分和12点半，我们毫不犹豫选择了前一班。
1小时40分钟后抵达朱家尖，再转法雨号回普陀山。两趟船真的是天壤之别——去返东极岛，因接近外海，且船程长，人人自危，不说话，保存体力，怕晕船呕吐。而在回普陀的船上却是热闹得不行，以上海、福建两地人最为明显，呼朋唤友像开茶话会。
（蒋瞰，作家，媒体人，著有《山居莫干》、《晚上好，亲爱的陌生人》等。联系我们/投稿邮箱：sjdl_2020@163.com）
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