客制的鞋楦是客制鞋的灵魂，是一个理论上的木制人足，作用是在制作过程中作为支点给鞋面和鞋底塑形。鞋楦是根据上文那些测得的信息制作的，力求达到完美的精确度。可惜目前坚持用手工做鞋楦的匠人不多了，大部份都是机器批量生产。木头作为原材料有几个优点：防湿气，受温差波动较小，能在锤下经受得起重压。能用来做鞋楦的木头有：枫木、橡木、榆木、胡桃木等。这里插播一段花姐在《一只患了拖延症的盒子》一文里提到的“在不破坏树木本体情况下请富有经验的护林员来听树来辨别好用与否”是非常有用的，因为做鞋楦的木头要够厚（30-40cm），需要80-100年的大树，一般也都是用听的。切割下来的原木先要做120度的热处理（脱水）然后静止自然风干，这个过程通常要两年。再被送到鞋店里做进一步加工。加工从用手动铡刀（像我们的切纸刀，刀柄很长，方便杠杆施力）塑型开始，然后用手斧精修。大致的形状出来后，表面的突起和凹洞用锉刀修整最后用砂纸打磨到平滑。
客制的鞋楦制作一般是两种模式：第一种就是为了进一步精确塑形而“减少”（用锉刀磨去多余的木头）未处理的鞋楦，反之第二种就是“增加”，比如客人是大脚趾，未处理的楦型太薄，就在鞋尖处贴一层皮加厚，如果有需要，可以贴很多层直到符合尺寸为止。在调节鞋楦的过程中会根据鞋楦用便宜的皮做一双样鞋，上面的“减少”和“增加”大法就是根据客人穿样鞋的反馈来施行的。
大费周章做成鞋楦在成鞋做出来后会被妥善地保存在一排排架子上，并标记上客人的名字以便下次再用。当然，如果2-3年后，客人的体重增加过度、足部受伤，或过量运动的话，那就需要重新做样鞋和再次调节鞋楦。
皮鞋类型
男装皮鞋的基本分类一般分为：系带鞋（闭合：牛津；打开：德比）、系扣鞋（孟克）、拖鞋（乐福）等。
所谓的闭合，比如牛津就是指鞋带所连接的左右两块皮（Quarter）缝在鞋面皮（Vamp）下面，同时Quarter又扣住鞋舌（Tongue），鞋舌呢又是和鞋面皮缝一起的
所谓打开，比如德比，就是Quarter在Vamp之上且Tongue和Vamp是同一块皮
插播
关于布洛克，即全雕花与半雕花（Full-brogue，Semi-brogue）。布洛克其实不能算是一种基本皮鞋类型，仅仅是一种装饰的说法而已，所以一般没有什么布洛克鞋，而是全雕花牛津鞋或半雕花德比鞋。全雕花和半雕花的区别在于全雕花鞋尖装饰是呈翼状的，而半雕花则是平直的。雕花鞋的来源是爱尔兰农民务农是穿的鞋。他们在鞋尖和面上打洞，倒也并非为了好看，而是常在泥塘附近工作，打了洞的鞋比较容易风干。至于某亲王爱穿全雕花打高尔夫的事也就不多废话了，还有晚上六点后不穿雕花鞋也是一种不成文的说法。
基本的皮鞋类型大概也就十来种，但是其延伸设计却又提供了无限的可能性。基本类型仅仅就是一个架构，至于进一步的设计，线的走法，皮的拼接，细节的装饰等等都是鞋匠发挥想象力的机会。
客人选好皮鞋类型后，鞋匠会直接用铅笔在鞋楦上画装饰设计的草图，这时木制的好处又被体现了，画的不满意直接擦掉再画，直到满意为止。最后鞋匠要把设计好的楦型还原，以不同的角度，用立体的剪纸呈现出来，给下一步做鞋面打基础。
鞋面
鞣革：生皮不能直接用来制鞋而是要经过鞣革。鞣革的前期准备工作也非常重要，要把生皮放到大桶里软化，顺便洗掉脏物、灰尘、防腐剂，然后还要手动用弧形的带双把的刀在皮的两面来回刮（Fleshing iron），之后才能进行正式鞣革。鞣革带来的益处是皮不会变脆，遇水也不会变硬，干湿交替也不会快速腐烂，遇到高温不会变粘。完成后可以染色或着色，烘干，就成为合格的能够做鞋面的皮革了。一般用于做鞋面的皮有小牛皮、母牛皮、马臀皮（大家耳熟能详的NOMOS表带材质）、蜥蜴皮、鳄鱼皮，甚至大象皮等等。
裁剪：鞋匠右手拿着裁刀（有点像医院的手术刀）左手拿着磨刀石，面对一整张昂贵的皮时，我猜他心里其实是很纠结的。一整张高质量的皮也会有一部份是最好的，一部分稍好的，剩下的是一般的，既要尽量避免浪费，又要分辨哪个部位的皮适合用作于鞋面的哪个部件（基本部件为 2 Vamp，4 Quarters，2 Back straps， 4 Eyelet linings）当然如上文所说，设计越复杂，所需要的部件也就越多。裁完后所有部件会被装到小口袋里保存。
