“喜马拉雅蓝莓”，2016年。

走到一个较大的高山湖泊“的瑟措”时，已是晌午时光，饥饿难耐，休息了好久，也不见尼玛和拉巴从背后跟来。受到“的瑟措”小气候的影响，湖边有的地方密布着比我还高的高山杜鹃树。看到前面是高山牧场，可能有放牧的人，一心想找他们讨食，就不顾一切地向前走去。一路无人，所幸有一片片野生的蓝艳艳的“朗恰若”野果，边吃边摘边放入口袋，饥饿感慢慢减弱。“朗恰若”是一种颜色鲜艳，与蓝莓相似的果子，似乎只生长在3700-4300米的海拔区间上，口感沙绵，异香朴鼻，在此前的徒步中，是我特别喜欢的野果，并戏称它为“喜马拉雅蓝莓”，想不到在此地又让我享用了一把。

继续前行，翻过一道山口，道路出现分岔，左边的小路通向朋曲藏布，右边的小路是直下坡，通向两边都是绝壁的山谷。思考了好久，最终选择了左边的路。往前走，经过几座牧民简陋的小房，直到走到朋曲藏布的江边悬崖上，也没遇见牧人。此时已是黄昏，在朋曲藏布的轰隆声中，看到江对面有块平地，有房屋、牛与田地，应是有人的所在，只是看不到渡江的桥。于是原路返回，走到“的瑟措”时，四周已被黑暗笼罩。

手机没有信号，虽然一直念着回到优落村温暖的多布吉家，但想到“的瑟措”湖边的巨石和上山时的崎岖小路，就打消了这个念头，在高山杜鹃林下搭个简易“住所”，将就过完今夜吧。高山杜鹃为了更好地争夺阳光，其顶端的枝叶很发达，密密麻麻地挤在一起，就像屋顶，根部的树枝稀落，还布满松软的落叶，铺上我的摄影包中必备的塑料袋，就如帐篷似的。曲身躺下，在饥饿中睡不着，为了消耗时间，支起三角架，拍起了星空，可惜忙活一晚上，也没拍出一张好照片。

不多久，恍惚间似乎听到有人在叫“范师”，山下也似有摇晃的手电光——尼玛与拉巴在找我吗？用尽所有力量高声呼喊他们的名字，把头灯拿到手中用力摇晃。过了许久，山下慢慢地没有动静了，天空下起小雨，我回到“窝”里，熬着这湿冷的漫漫长夜。幸运之神当夜眷顾我，没有让凶猛动物来此觅食。

山谷中的太阳总是升得很迟，而且初升阳光并不能带来太多热量，我只能在树下以胚胎在母体的姿势蜷缩着取暖。迷糊中有脚步声从树林中走过，听到了熟悉的声音，马上钻出来，亲爱的尼玛与拉巴正背着行装往前方走。大叫一声，倒把他们吓了一跳。

欣喜若狂的我们再也没有相互指责的想法了，相反，各人都多了一份自责。原来，昨天中午尼玛酒醒了，到了黄昏也没见我回来，电话不通，就上山找我，无果返回后，当天夜里，他们再也没有喝酒了。由于这几日的酗酒让尼玛的身体严重透支，为了能按行程回到陈塘，他打电话让亲朋到半路来接我，这是后来才知道的。

大家稍作休整，就继续前行了，翻过山口后的正确方向是右边通向绝壁的小路。过了绝壁后，是一个叫萨嘎的山谷，谷底令人难以置信地被鸢尾“霸占”着，若是在6月份，这满山遍野的蓝色精灵盛开时，会是何等的壮美瑰丽呀！

第二天顺着一条小溪涧往上爬，翻过散巴拉山口后，就到了陈塘的地界了。空气变得越来越湿润，原始森林里的树木也更加高大。下午走到却姆措湖旁，有两人早已在路边等候我们。原来，朋曲古道在古代是卡达谿卡官员到达陈塘最近的道路，只需两天：第一天骑马从谿卡出发到达切姆措；第二天把马寄养在切姆措附近，徒步翻过那贡扎西拉山口，经茶曲玛、修修玛村后，就可到达陈塘。如今，那贡扎西拉的小路长年无人通行，年久失修，又在密林深处，据说连牦牛都穿不过去，所以尼玛自己出钱，请他们特意从陈塘赶来接（救）早已疲惫不堪的我们。

却姆措旁边的大石洞营地，2016年。

当晚夜宿却姆措湖旁的一个大石洞内，此石洞能容纳十几人并排而卧，洞的一角有简易的“拉卜则”。众人拾得薪柴，燃起熊熊篝火，用尼泊尔束口锅熬着“撒布”野菜汤与米饭，似乎又回到那没有电器的纯净时代。当晚喝完尼玛特意交待的从陈塘带到这里的白酒后，我睡得很香。

却姆措边上的营地，2016年。

翻越那贡扎西拉山可能是我这辈子最“模糊”的徒步经历，如今看当时拍的照片，对其中的风光与地标还是感到非常陌生，好像在看别人的徒步记录。虽然酗酒几天的尼玛体力不好，但在夏尔巴强悍的身体素质下，还是比我走得快，整个队伍中我是拖延速度的最短板。大家走在前面，密林深处，惚然间不见人影，四周又好像都是路，只能大喊，“你们在哪里”，于是有人下来接上我继续前行。山口为砾石地，长有各种草药，制作毒箭的“雪山一支蒿”也在此地，让我得以见其真容。

那贡扎西拉的巨石路，2016年。

翻过山口，下山路是在各种巨大的石头间跳跃通过，此时雾气弥漫，风一吹，不见一米开外的场景在记忆深处是伸手不见五指的。于是只能不停地叫喊着“你们在哪里”，有次叫完后，身边有人应道，“我在这里呀”，把我吓一跳。