女演员们身着男裤、背带裤、靴子，戴着男帽。照片由出版社提供。

工人阶级女性迈入了非常引人注目的职业（比如邮局职员和客车司机），她们采用女性化的方式（即不穿长裤）穿着男性同伴的制服，这一情形经常被拍摄下来。1907年，巴黎第一批女长途汽车司机成了明信片的主题，她们戴着男帽，穿着男式外套。相比之下，在第一次世界大战期间，将近五十万法国女性在国防工业领域工作，她们中的许多人都会在宽腿裤或工装连衣裤外面穿工作服，但她们仍然是“隐形”的。根据罗伯特的说法，“在战争期间，没有一张与‘国防工业’相关的插图出现在大众媒体中”。德朗德尔和米勒指出，这种装束“在资产阶级中并不成功；因此穿长裤仍然是一种局限在工厂内部的现象”。

20世纪的性别、着装与公共空间

总的来说，这三个国家的中产阶级和上流社会女性在着装和外表上相较于工人阶级而言更符合与性别表达相关的文化规范。裤子在19世纪女装中的作用体现了中产阶级和工人阶级女性对着装的不同态度。维多利亚时代的文化将裤子与男性权威联系在一起。服装改革者试图说服上流社会的女性穿长裤，但总的来说并未奏效，可能是因为人们认为穿长裤的女性企图篡夺男性权威。19世纪，即使在“僻静”的公共场所，上流社会的女性也只有在裙子盖得住的情况下才会穿裤子。而工人阶级女性则更容易接受裤装。

从19世纪中叶到19世纪末，越来越多的女性开始接受男士上装，但直到20世纪，女性不能穿裤装的禁忌才被克服。这种着装规范的转变最早出现在与休闲相关的隐蔽公共场所中，也体现在身处工作场所的工人阶级女性群体中。第一次世界大战结束时，在蒙帕纳斯和蒙马特地区成为艺术家和摄影师模特的工人阶级女性已经开始穿裤装了，尽管在巴黎的街头和咖啡馆，这种装束显然还并未出现。这些女性都隶属于一种都市的波希米亚亚文化，其中一些人还扮演着“时尚领袖”的角色。20世纪的法国设计师香奈儿试图在中产阶级和上流社会的女性中普及裤装，但并未成功。法国女性并没有朝着将男装纳入女装的方向发展，而是更倾向于将女性身体“男性化”：压抑胸线和腰围，并剪短头发。女性会去男士理发店剪非常短的、带有男性气概的发型，比如波波头（bob）、超短发（shingle）和伊顿头。公众对这些变化的反应非常消极。鉴于其他类型的变化发生得非常缓慢，短发因此成了法国女性在性别和个体认同上激烈争论的焦点。

身着宽大工作服的军工厂工人（1916年，美国）。照片由出版社提供。

在20世纪30年代的法国，有钱的女性会在度假胜地穿裤装，但在城市里则很少这么穿。对于在城市街头穿着得体的规范是极为严格的。一些口述历史表明，即使在夏天，没戴帽子、手套或不穿长袜出门也是不得体的。街上没有穿裤装的女人。第二次世界大战期间，由于各式新款服装的稀缺，人们经常穿裤装，但直到20世纪50年代中期，裤装才开始融入城市生活中。

在英国，第二次世界大战在工作和休闲方面都加快了休闲裤的普及。陆军女兵的制服包括领带、及膝马裤或牛仔工装裤。德马利引用了伊夫林·沃（Evelyn Waugh）在1943年对伦敦的描述：“梳着电影明星发型、穿着休闲裤并搭配高跟鞋的女孩与士兵一起外出。”在战争期间，裤装开始为工人阶级女性所接受，但直到20世纪60年代，裤装开始纳入法国设计师的时装系列之后，中产阶级女性才逐渐予以接纳。

在美国，中产阶级和上流社会女性在战争期间主要在僻静的公共场所（比如牧场和度假胜地）穿裤子。20世纪30年代，几种看似矛盾的潮流汇聚在一起，促使人们在休闲活动中更为频繁地穿裤装。度假牧场成了最受中产阶级欢迎的旅游胜地，这反过来又导致了女性工装连衣裤的出现。与此同时，当时对服装时尚产生了重要影响的好莱坞电影，描绘了许多既强势又“男性化”的女主人公。玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）笔下的女主人公们都在“异装”，她们可能是这类形象中最具影响力的代表。费舍尔认为，20世纪30年代的大萧条既是社会危机也是经济危机，它引发了人们对身份认同（尤其是性别认同）的深切焦虑。她声称，这一时期关于男性气概和女性气质的主流观念正处于不断变化之中。

20世纪30年代著名演员玛琳·黛德丽旧照。

然而，工人阶级女性逐渐将裤装融入了她们的日常生活。从20世纪40年代西尔斯（Sears）公司的产品目录和照片中可以看出，美国对裤子的普遍接受始于西部（尤其是加利福尼亚的工人阶级女性），并在50年代逐渐传播到东部和中产阶级，以此扭转了惯常的从东部到西部的时尚变化趋势。奥利安指出：“越来越多的运动装以休闲裤为特色。它们起源于加利福尼亚州，因为与西海岸不拘礼节的生活方式相符，所以无论是在工作还是在娱乐中都很受欢迎。”第二次世界大战以重工业的工人阶级女性形象为代表，并在早期阶段就强化了这一趋势。从事工业的女性比以往任何时候都多，通常她们的制服包括“宽松的裤子、衬衫和以相应面料制成的遮阳帽”。其他人则穿着牛仔裤和工作服。

与19世纪一样，20世纪60年代末和70年代的女权主义者坚决反对时装。法国女权主义者西蒙娜·德·波伏瓦在塑造女性主义时尚观念方面发挥了重要作用。与其前辈不同，她们对服装风格背后关于女性气质的“操纵性话语”的批评要多于服装本身。在美国，第一次大规模的女性解放示威活动所针对的是1968年美国小姐选美比赛，尤其旨在反对该比赛所代表的以女性身体为性别对象的刻板印象。

西蒙娜·德·波伏瓦旧照。

再次与19世纪的前辈们一样，20世纪70年代的女权主义者同样主张以另类风格的着装取代时尚风格，特别是各式裤装，并搭配其他简约而休闲的服饰（如T恤和低跟鞋）。在美国，女权主义者中的女同性恋者最为坚决地反对任何与个体着装或身体展示相关的尝试。她们穿着宽松的牛仔裤和肥大的工装连衣裤，搭配男士T恤或工作衬衫以及男士工作靴或运动鞋，拒绝化妆品、珠宝和传统发型。这类服饰不那么极端的搭配方式是合身的牛仔裤和相应的配饰，并以此形成了更为“得体”的造型。女权主义者中的许多非女同性恋者则会穿连衣裙和长裙，或者在度假胜地穿紧身裤和短裙；其外表与中产阶级女性中的非女权主义者非常相似。尽管在20世纪70年代早期，人们对女同女权主义者的着装抱以极大的敌意和嘲笑，但仅在十年内，对这一“风格”的态度就从不满转变为迎合，甚至将其作为年轻中产阶级女性的典型休闲装。中产阶级女性对裤装的广泛接受似乎是由其中的边缘群体（特别是女同女权主义者）发起的。

20世纪后期，人们并不允许中产阶级职业女性和商务女性穿完全男性化的装束，而是仍然期望她们能在办公室着装中保留女性化元素。20世纪20年代短裙式西装出现了，但在随后的几十年里几乎没什么变化。在中产阶级公司的工作场所，尽管女性主管会在休闲活动中穿牛仔裤和各式长裤，但穿裤装的禁忌仍然存在。根据可能尚未得到明确定义的公司着装规范，她们也许会穿上19世纪现代风格的另类服饰，包括西装外套和裙子、男式衬衫或丝绸衬衫，且服装整体上都是中性而保守的颜色。然而现在人们认为这类服饰是保守的而非反叛的。同时还会认为时髦且富有女人味或性感的外表是有失体面的。