丘艳荣

翻开菜园围墙根下的落叶堆，一长溜半撑着小伞的布惊菌出现在眼前。一顶顶灰褐色、浅土色的布惊菌像没睡醒的孩子，几乎没有任何防备，就被我猛掀了被窝，然后装进菜篮。

这时，屋里传来了婴儿响亮的啼哭声。挎着满篮子布惊菌的我飞快从后门跑进了屋，接生婆正好端着脸盆出来，她笑着对我说：“阿妹，你当姑姑了。”那天，是侄女珊珊出生的日子。清晨的阳光从屋后的龙眼树缝里探头探脑地投射进来，跟九岁的我一样好奇。我在嫂子挂着门帘的房门口晃来晃去，很想看看那个叫我姑姑的小婴儿长什么样。

后来，珊珊成了我的“小尾巴”。夏日的清晨，她跟着我到屋后采布惊菌。我们把落叶踩得沙沙作响，双脚沾满初夏的清新味道。竹林里、龙眼树下，每一寸地方我们都不曾放过，细细查看，细细翻检，可就是再没有碰到过如珊珊出生那天那样的好运气了。我便对珊珊说：“可惜了，有你这顶大布惊菌在，那些小布惊菌就不肯出来了。”她长得白白胖胖的，确实像一顶胖胖的布惊菌。珊珊不服气地说：“姑姑是超级布惊菌，小布惊菌才不肯出来了。”

“布惊菌”是我们当地的叫法，后来我才知道它叫鸡枞菌、鸡肉菇，也叫伞把菇。这几种叫法我还是很认可的。“伞把菇”是取其形，“鸡枞菌”“鸡肉菇”应该就是取其味吧。布惊菌肥硕壮实、质细丝白、鲜甜脆嫩、清香可口，可与鸡肉相媲美。所有生活在农村的人都知道，布惊菌是菌类中的上品，野生布惊菌更是可遇而不可求。如今回忆起它的鲜美竟有了“此曲只应天上有，人间能得几回闻”的联想。确实，美味的布惊菌是可以跟仙乐等同起来的。

记忆里，布惊菌的吃法非常简单。把布惊菌洗干净，将菌顶撕成块，菌脚撕成丝。那洁白柔韧的丝与块让人联想到手撕鸡肉，于是便对将下锅的布惊菌平添了几分期待。因为每次收获到的布惊菌都不多，所以通常用它来煮汤。把清水与切成段的咸菜、三两片薄姜一起下锅，咕噜噜煮开，等姜的香味和咸菜的香味钻入鼻孔，唤醒蠢蠢欲动的味蕾时，就把清洗干净的布惊菌放入锅，煮上几分钟，加点盐，撒点胡椒粉，就是鲜美无比的布惊菌汤了。偶尔遇到家里割了点肉，就会煮一大碗瘦肉布惊菌汤，这就是那个时候的奢侈享受了。那汤，鲜到了极点，两碗白米饭拌着汤下了肚还是觉得意犹未尽。

珊珊出生那天采到的布惊菌比较多，所以难得炒了一次。咸菜是客家人的家常菜，也是布惊菌的最佳伴侣。把蒜蓉用热锅热油爆几下，再把咸菜段、薄姜片下锅炒一炒，最后放布惊菌混着炒，除了少许盐，多余的配料都不需要，一盘又鲜又下饭的清炒布惊菌就完成了。

后来，我还是会在夏日的清晨到屋后的落叶堆寻找布惊菌的踪迹，有时能找到几顶，有时一无所获。再后来，要依仗双拐行走的我已不便在青藤遍地、瓦砾成堆的屋后行走了。我有一次问母亲，屋后还有布惊菌吗？母亲说，后面的竹子砍了，龙眼树也砍了，没有落叶堆，也就没有布惊菌了。

突然想起小时候问过母亲的问题：阿妈，“布惊菌”为什么叫“布惊菌”？母亲随口说，可能是给它取名的人刚好在布惊树下捡到了它吧。这个假设让我无从反驳，我也就姑且认同了母亲的说法。

后来，我翻书时偶然看到关于“布惊”的传说：据野史记载，唐末藩镇纷争，中原战乱，民生凋敝，百姓无以为生。客家祖先为避战乱举家南迁，因颠沛流离，居无定所，瘟疟盛行，无医少药，只能哀哀待毙。一日，空中降一神鸟，身披五彩，眩然如日，鸣声若“不惊，不惊”，似有抚藉众生之意。神鸟爪踏之处，皆化为葱荣木林，其叶鲜嫩，清香扑面。客家人采而生嚼，或加汤热饮。不久，瘟疟自除，客家人得以安然南迁。后客家人称之为“布惊茶”，不论身在何处，都怀藏布惊。

这个有些偏题的发现却让我得到了某种抚慰一般：“布惊菌、布惊菌……”我喃喃地念。然后，我脱口而出“不惊君”，说完自己也傻笑了起来。好吧，从此以后我就叫自己“不惊君”吧！读一遍苏轼的《定风波》——“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？”拄着拐杖又何妨，风雨人生又何惧？慢慢走，不用怕。

珊珊，姑姑真的成了一顶“布惊菌”了。