后来，随着闯关东的人潮来到大连，鲁菜和各种小吃也接踵而来，其中也包括焖子。

在缺吃少穿的年代，焖子是改善人们匮乏口味的小吃，随着物质渐渐充裕起来，焖子成为一代大连人的童年记忆。

上世纪七八十年代以后，在大连街头，经常可以看到商贩推着小车或者搭个小棚卖焖子。

更常见的其实是在菜市场，大人们进去买菜，孩子们坐在焖子摊上，用两根细细的铁丝“窝”成小叉子，扎起一块煎得焦黄的焖子，小心翼翼地放进嘴里。

对于大连人来说，焖子必须有“ge”。大连话里的“ge”，其实是煎过之后，最外边那一层焦脆的外壳，它就像广东煲仔饭里的锅巴那样迷人。

为了吃到更多的“ge”，大连的焖子从来都不会方方正正的，而是各种不规则的形状，力求增大表面积。

煎好的焖子外脆里软，浇上蒜水和麻酱汁，口水立马就流下来了。

到了上世纪90年代之后，焖子更是从街边小吃走进了饭馆酒楼，搭配海参、虾仁、螺片做出的三鲜焖子，也成为大连菜的代表之一。

大连人爱焖子，不过焖子也不是大连独有的。

有一年，在河北秦皇岛，一位同学拉着我说，带你吃一下我们秦皇岛的特产——炒焖子。

端上来和大连的焖子一比，不能说很像，简直就是一毛一样。

直到去的地方越来越多，才知觉，焖子在整个北方是一种普遍的存在。

烟台是焖子的起源地，与大连隔海相望，两地的焖子无论是制作、味道还是吃法都差不多。

同样的地瓜淀粉，同样的麻酱蒜水，甚至还有同款吃焖子的铁丝叉。

唯一稍有不同的是，烟台的焖子还会加入虾油、虾酱调成的料汁，吃起来海味十足。

其实，很多年前，大连的焖子也有加虾油的，只是这些年越来越少见了。

除了大连、烟台、秦皇岛，类似的吃法、做法在很多地方都存在，比如在丹东，焖子会切得更方正一些；到了吉林，焖子则改名“煎粉儿”，虽然名字换了，但东西还是那些东西。