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说起阳关道，最初指的是通往西域的大道。随着时代的变迁，这条道便就赋予了人生路径的更深涵义。
经玉门转动车到敦煌，已是下午六点，为了能在落日时刻赶到阳关，出了车站手一挥，一个年约四十上下的中年男人就笑盈盈地摇下车窗。因时间有限，就懒得与他唠叨，毫不犹豫地将出叁张大钞，吩咐司机尽快行走这七十余公里的路程。敦煌人真对得起这座历史文化古城，从车站到市区这条笔直的马路冠名阳关大道，巨大的路牌上书：丝路牵手世界，敦煌相约天下，这胸怀可谓宽广且大气。
公元前139年，汉武帝派张骞出使西域，开启了华夏眼望世界的历史，接着霍去病北击匈奴，西出祁连，取河西置四郡，丝绸之路从此通达中亚欧洲。经阳关沿着曾经有水源的罗布泊北岸，西行至楼兰与丝绸之路北道相会，沿南岸可达且末、精绝、于阗古国，阳关、玉门两地虽相距不过六十公里，一南一北，便成为进出西域的重要关隘。两关原有城墙相连，只可惜历经岁月侵蚀而颓废，这样说来两关才是华夏长城的最西端较为确切一点。玄奘取经归来也是从阳关回长安的；那个第一次东出阳关的高鼻子欧洲人马可·波罗，也是从这里踏上了神秘的东方土地。
如今看到的是仿古而建的关城。城池虽小，但一应俱全，散架的木质古战车，一半掩埋在黄沙之中，另一半暴露在烈日之下，巨石上书写的四个红漆大字—西出阳关，威严地竖在当年的驿道边上，古朴的关城尉府仿佛又升起了办理通关文牒的衙帐，将士们金戈铁马、醉卧沙场的情节似乎近在眼前。
屹立在墩墩山上的，是被称为“阳关耳目”的汉代烽燧。一个角塌去了大半，却居高临下，能将古董滩方圆数十里的人马、家禽走兽，看得一清二楚。烽燧在此一站就是二千余年，仅凭年岁着实让人汗颜，人的一生在它的面前，根本不值一提。登临远眺，苍山负雪；回首四望，夕阳西下，日照城郭；大漠飞沙，戈壁苍茫。古烽燧周遭的土墙沟壑纵横，加上不可考的杂乱坟丘，那是千年风霜留下的沧桑。
猛然想起一千三百年前的元二，他是否会在过阳关想起好友王维来。 兄弟呀，请你再饮一觞吧！这此向西出了阳关，就很难遇见老朋友能再继续喝酒了。冥冥之中，进入人生暮年的王维也许意识到，这首绝句看起来好像是送你的，其实更像是送我的。诗佛六年后去世，再也见不到笔端那头的老弟了。现今的我们难以找到元二出使安西之后的片言碎语。
黄河之西，有西出阳关无故人的离愁别绪；有不教胡马度阴山的豪迈果敢；有春风不度玉门关的荒芜，也有长河落日圆的壮美；有葡萄美酒夜光杯、美人帐下犹歌舞的盛宴，更有明月出天山，苍茫云海间的辽阔与宁静；我只有从寥寥几字的唐诗宋词里，看大漠孤烟直，今时依如故。每一个西出阳关的旅人，不管是官差还是贩夫走卒，心中陡然涌起的是五味杂陈，这雄浑的山川，黄沙遍地的戈壁，加上稀缺的芨芨草、骆驼刺，少了江南烟雨的氤氲，没有什么可以配得上这感慨万千的心情。
东汉的班超，因年近七十思乡心切，就上书朝廷：“臣不敢望到酒泉，但愿生入玉门关。几经周折，终于在公元102年8月回到洛阳，一个月后班超病故，实践了他“忠诚、担当”的人生境界。多少阳关故事，伴随着岁月的侵蚀，淹没在浩瀚的流沙之下。
年少时看了诗人贺敬之写的《西去列车的窗口》，起初并不懂得其中的含义。在团场近三十年的岁月里，才慢慢明白诗人到底想要表达什么。古往今来，那些万千将士以及后来前仆后继的无数西行者，才是这个时代真正的开拓者、奋斗者、建设者。
有时候，真的会发现时代的功绩，那些家国情怀，和真理名言警句一样，都是血肉的堆积和铺陈。割断沉寂了千年的年轮，每一圈都是无数的凡人与伟绩相连。漫漫古道， 纵横东西，贯穿了千载春秋；以梦为马，屯垦戍边，为家国、为自己叠尽了多少儿女情长。
世间所有的路，如同阳关道，都是一步步用脚走出来的。每一条生命的鲜活绽放，都是在独木桥上小心起舞。
暮色将合，朔风又起。再见，阳关。
作者简介：*印，出生于陕西秦岭商洛山中，大学理工毕业，高级工程师，文史爱好者，现居西安市新城区。
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