穿对襟大袖透明衫的唐代女子

衫出现在东汉末年，最初是深受男子喜爱的夏服，女子一般不着衫，因为衫是对襟的衣服，且宽松肥大，很容易暴露颈项和胸口的肌肤。

但是到了唐代，衫却成了女子们衣橱里必不可少的衣服。在这个中国历史上最为开放的朝代里，女子们也不再过分拘泥于礼法制度，于是她们也像竹林七贤那样有了“袒胸之态”。

唐高宗李治为政时，女子服饰的领口和裙腰就已经开始慢慢地往下移了，尤其是武则天当政时期，上襦领子开得很低，领口很大，一种新兴的服饰——大袖衫也很快流行开了。

大袖衫用薄纱制成，衣袖非常大，宽约1.3米，故而得名。

唐代画家周昉的《簪花仕女图》中几位贵族女子便是穿着近乎透明的大袖衫，内里穿抹胸或不穿内衣，直接配以长裙，这种以轻纱蔽体的开放程度真是前所未有的！“绮罗纤缕见肌肤”“粉胸半掩疑晴雪”便是对女子着大袖衫的描述。领口的袒露充分展现了女性的美丽，充满了明朗开放的时代气息。

到了宋代，受程朱理学的影响，女子们的穿衣风格趋向拘谨和保守。这时的女子虽还穿衫，但往往在衫的外面再加一层衬衣，有时甚至直接在衫子里面缀上衬里，成为“夹衫”的样式。

宋代女词人李清照在《蝶恋花》里这样写道：“泪融残粉花钿重，乍试夹衫金缕缝。”（句中“缕”应为“镂”）词中不但提到“夹衫”，还提及“金镂缝”这样的制作工艺。

大袖衫的袖子很宽，当布料不够宽时，便需用两块布拼接，这样袖身上会有接缝。为了美观，古人便用一条狭窄的花边镶嵌，这条花边用镂金（用金箔刻成的图案）制成，因此叫“金镂缝”。

宋代时，一种名为“褙子”的衫子也广受欢迎。褙子形似大袖衫，直领对襟，两腋开衩，衣长过膝，但它的衣袖不再肥大宽博，而是贴合胳臂剪裁，穿起来简单舒适，看起来也干练利落。

褙子可以罩在襦袄外，也可以穿在大袖里，它不分贵贱，无论是皇妃贵族还是民女歌妓，都可凭自己的喜好来穿。

或许正是因为褙子这种淳朴简约的特点，以至于到了相隔几百年后的明代，它仍然活跃于女人们的日常装扮中，成为衣柜中必不可少的一件衣服。

汉代乐府诗《陌上桑》里有一位正在采桑的姑娘秦罗敷，她“头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦” 。

这个姑娘面容姣好，穿着也很时尚，所以“行者见罗敷，下担捋髭（zī）须。少年见罗敷，脱帽著帩（qiào）头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怒怨，但坐观罗敷”。

文中罗敷所穿的“襦”就是当时非常流行的一款短衣，不论贵族女子还是劳动妇女都可以穿。不同的是，贵族女子在会客、宴会时一般穿长衣，平时家居时可以穿襦；而为了方便劳作，劳动妇女则一年四季都会穿襦。

襦又被称为“腰襦”，长度一般到腰间。古人十分注重搭配，上襦下裙时，通常将上襦束在裙内。搭配长裤时，通常用襦的下摆挡住裤腰，所以襦的长度会根据个人需要而调整。

襦有单衣和夹衣之分，单衣是春夏款，夹衣里有丝绵的为秋冬款。至于襦的质地和装饰，全凭个人的经济能力和爱好。

华美的丝绸上有点缀也罢无点缀也好，轻滑亮丽、色彩柔和的腰襦都能衬托出女子的绰约风姿！虽不知道千百年前采桑劳作的佳人到底有多美，但看看古人留下的画作，我们或许可以畅想一番！

“短而施腰”谓之短襦，在短襦的基础上又衍变出一种新的短衣款式，就是我们常说的“袄”了，所以袄最初也叫“襦袄”。

随着袄的普及，襦和袄逐渐分离，有了明确划分，长及腰的短衣仍被称作“襦”，长度介于襦和袍之间的被称作“袄”。

袄多为秋冬之服，内缀衬里的为“夹袄”，纳有絮绵的称为“绵袄”，后来随着棉花的广泛种植，绵袄逐渐被棉袄替代。

穿袄的清末女子

明清时，女子普遍穿袄，在明清时期的笔记、小说、戏文中均可见到记载。比如，《牡丹亭》第二十七出就有“红裙绿袄，环佩玎珰”等关于女子着袄的描写。

半袖，顾名思义，即为一半的袖子。古人与今人一样都有短袖衣，但不同的是他们的半袖一般穿在长袖外。

在汉代时，半袖被称为“绣䘿（jié）”，款式多为大襟交领，衣长到胯部，袖口比较宽。

《东观汉记》中记载有些将军穿着绣䘿这种女人的衣服，在长安城招摇过市，引起市民们的讥笑。这说明在两汉交替时，绣䘿穿着者多为女子，男子穿绣䘿被时人认为是不合时宜的。

魏晋南北朝时，男子穿半袖的较多。据《晋书》记载，魏明帝曹睿曾经穿着“缥纨半袖”会见臣子杨阜（fù）。杨阜见到皇帝的穿着，直谏说：“此礼何法服邪！”皇帝自觉理亏，尴尬不语，以后会见杨阜时必穿朝服。

其实杨阜并不是不赞成皇帝穿半袖，而是不赞成皇帝所穿之衣的颜色，因为古人认为“夫缥（青白色，淡青） ，非礼之色”。不过，由此可见在魏晋之时半袖已经很流行了，连皇帝都喜欢半袖，甚至还穿着会见宾客。