一心斋点心店是平凉路周边居民心中的“冷面天花板”
和马述一样从小在平凉路一带长大的老杨浦只认一心斋，即使沪上各家“冷面IP”都自称“老底子”，但根本难以撼动一心斋在他们心里的地位。
杨浦人民认定一心斋是冷面的标准，但别区的食客不这么认为。
沪上知名食客、写出过《小吃大味——寻访上海的200家小吃店》一书的芮新林的评价是：“一心斋肯定算好吃的，但是还及不上美新。”
每到过年前
美新的八宝饭、汤圆
也有许多人来排队
芮新林的味蕾是老城隍庙小吃一条街从小熏陶出来的，多少有些“中心主义”。
虽然因为好吃寻访过上海几百家小吃店，但在他心里排名次的话：“侬硬要我讲嘛，美新可以讲第一。”
即使市中心阡陌交通、鸡犬相闻，不用像芮新林当年特地公交车乘了老远赶去一心斋吃，但各区之间也像划定了结界一般，“不相往来”。
有从小在岳阳路长大的阿姨，每年夏天都去襄阳南路的乔家栅吃冷面，“不太转场的”。
你听听，“不太转场”四个字轻描淡写，实则画地为界。
03
老卢湾的面，是有名的香（老卢湾面馆江湖），但除非走过路过，长宁“土著”是不大会特特为来轧闹猛的。
马一鸣（化名）很会吃，是朋友中的美食推荐者。
工作和生活一直都在长宁的他，觉得那些有IP的美食店不过是噱头而已。
马一鸣说，上海真正好吃的面，在茅台路的玉华饮食店。话音落地，剩下的大半个上海，人人头上冒问号。
他从1990年代开始吃起，常常在那解决午餐，摸出了门道，下午一点午市高峰过了再去就不用排队了。
“一份辣酱/辣肉 三丝双浇冷面，来两客现出炉的锅贴，再来一份咖哩牛肉粉丝汤。以上两人分食最是得宜。”
玉华的锅贴很得他心意，常常向朋友安利。
“天花板”这一形容出现在了玉华饮食店在点评上的评论摘要里
姜晟颖自认是一个对事物包容性很强的人，如果她是马一鸣的朋友，或许会吃一次“安利”。
但要论她吃锅贴频率最高的店，还得数四如春。
“我一直觉得四如春的锅贴最好，每次吃，每次都要有油汁飙出来，飙在白衣服上，洗也洗不掉。”
“最好”这个词就是个人感觉。
锅贴是上海人颇为喜爱的小吃之一
当然，回到马述这里，锅贴，那还得是一心斋的牛肉锅贴最嗲。
而曾在东安路开了近20年、现在把店搬到斜土路的大王锅贴是那一区人民心中YYDS（永远的神）。
有人说：“想吃锅贴了，第一个就想到大王锅贴。”
也有很多人是一年一年吃着见证物价上涨的：“（20）08年刚搬来的时候还是1.7元一两。”
即使现在有外卖小哥很方便，但锅贴和冷面、鲜肉月饼一样，都讲究一个现做现吃，所以家门口那家口味还不错的店，往往就是去的频率最高的店。
去得多，感情就深。
04
感情深了，就有滤镜。
对于另一样需要现做现吃的上海小吃——小笼，虹口小囡钱超只认万寿斋。
“小时候觉得世界只有四川北路，万寿斋是从小吃到大的。”
一想起万寿斋，钱超的脑海里就是那拥挤的店面，很凶的阿姨。
即使体验感不佳，但还是愿意挤在店堂里吃，因为“带回去味道就不一样了。”
长大后知道外面还有很大世界的钱超，仍然觉得万寿斋的小笼最好吃。
“肉扎足，口味适合上海人，带点甜味。”
这种味蕾记忆已经刻进DNA里，她们老同学聚会，还会跑去万寿斋吃点心。
这次疫情封控，钱超夫妻俩心心念念的是：解封后要去吃一顿万寿斋。
钱超是姜晟颖的老同事，她安利过万寿斋的小笼，但姜晟颖不会跨越“千山万水”去吃，因为普陀人民有自己的小笼店——上味馆。
