▲好酱油，才不会辜负一碗煲仔饭。 图/网络

-风物君语-

唔够味啊？落豉油咯！

食肠粉？加豉油咯！

福建人？蘸豉油！

在广东人的眼里，所有广东以北的地方，都算“北方”；而几乎所有的“北方人”，都无法理解广东人对酱油的情有独钟。

对北方人来说，炒菜的时候用“生抽”调个味，“老抽”上个色，已经算讲究的了。逢年过节吃饺子，一大碟醋少不了，凭个人喜好放几滴酱油，说不定还被人视作“异端”。就连以“浓油赤酱”著称的上海菜里，酱油也只能堪堪与糖并驾齐驱。

▲“浓油赤酱”的代表作，红烧肉。 图/图虫·创意

但到广东，酱油又被唤作“豉油”，且豉油的品质也有高下之别。黄豆经过漫长时间的发酵后，第一道提炼出来的豉油叫“头抽”，最为香醇浓郁，是广东人钟意的味道；而“头抽”有“先拔头筹”的意蕴，在讲究吉利的广东人眼里更是珍贵。

▲肠粉的成败，往往取决于豉油的质量。 图/图虫·创意

“豉油”靓不靓，足以决定菜品的成败——各家早餐店里的肠粉，大多凭豉油的配方一较短长；焦香满溢的煲仔饭，贴着边浇上一圈秘制豉油，堪称点睛之笔；就连普普通通的一盘青菜，也要淋上几滴靓豉油才能闪亮登场。