▲浇了酱油，蔬菜也好吃起来。 图/网络

广东人对于酱油的追求，几乎达到了孔夫子“无酱不食”的地步。

酱油对广东的征途，首先从一碗白米饭开始。

祖籍广东潮州的美食家蔡澜，外出时候总会随身带一瓶酱油，旅途中遇见飞机餐、高铁餐难以下咽（往往都是如此），在饭上随意淋洒几滴，就变出一道无数广东人味觉记忆中的“酱油拌饭”，一碗白米饭犹如画龙点睛，顿时生动起来。

▲广东美食虽然多，但有时候酱油拌饭才是家的味道。 图/网络

如果还能添上一勺猪油，就成了蔡生《死前必食》名单中令人“吃了感激流泪”的猪油捞饭——白米清香，热腾腾盛在瓷碗里，冒着氤氲雾气；猪油躺在米饭的余温中，被“感动”被融化，悄然下渗；这时候酱油登场，晕染出一片墨色，让味道肆意挥发。谷物的清甜、油脂的芳香、酱料的醇厚缠绕在一起，有种“大道至简”的满足感。

▲在猪油捞饭面前，胖又算什么？ 图/图虫·创意

而广东人的煲仔饭，同样需要酱油来“收官”。

在砂锅中历经小火慢煲，食材中的油脂、汤汁浸入米粒之中，使得米饭变得滋润、丰腴起来，无论上面盖的是腊味还是排骨、滑鸡还是烧鸭，都在一锅之间与饭打成一片；锅底则在广东人精细的火力加持之下，催生出金黄焦脆的锅巴，成为了煲仔饭的精髓所在。