小笼包，对于杭州人来说是早餐店里点餐的必备。在我读小学的时候，父母就常带着我吃小笼包，热腾腾的蒸笼一个叠着一个，食客们坐在窄小的早餐店里，老板们手中拿着蒸笼在人群穿梭。当小笼上桌后，我们就迫不及待地从桌上红色的框里拿出一个醋碟子，往里放醋，偶尔加点红辣酱。

当时的小笼，三元一客还带一碗紫菜汤。小笼并不是现在常能吃到的那种薄皮，而是有点厚的，肉也很饱满，带一点点汤汁，感觉有点像小包子。

长大以后，吃到了各式各样的小笼，从上海的南翔小笼到开封的灌汤小笼，最后再到嵊州的豆腐小笼，再回头看杭州小笼包，虽然它开遍了全国，但好像算不上地道，带着对小笼包的疑问，我打算查查它的“底细”。

关于杭州小笼包是怎么形成的，有一种比较普遍的说法。它是以“开封灌汤小笼”为原型改良诞生的。

当面食进入华夏历史大约在东汉前后，从汤饼（即面条，彼时的面食大多称为“饼”）开始逐渐向着多元化发展，而包子与带馅馒头到了宋代也逐步成型。

东京汴梁(今开封市)70多家酒店之一的“王楼”，制售的名为“山洞梅花包子”，号称“东京汴梁第一”。北宋之后，灌汤包子在开封流传下来。当时专卖“灌浆馒头、薄皮春茧包、肉包子”的包子酒楼，碰上了宋朝奢侈的酒肆饮食文化，于是你常能看到一群达官贵族聚众吃包子。

历史上宋王朝时期因靖康之变迁都，自然而然也将梅花包子带了过来，赋予了杭州中原的味道。这与杭邦面的起源很像。

常州万华茶楼在清代道光年间的“加蟹小笼馒头”，上海南翔镇的黄明贤在1871年创制的“南翔小笼馒头”，包括清代光绪年间流行于无锡惠山秦园一带的无锡民间小笼馒头，都是伴随小笼包的工艺推广到了附近的无锡、上海、南京等地，并与当地风俗相融合改进，成为江浙一带的特色小吃。

如今的江南小笼包虽有北派作风，但也融入了南方人的口味习惯，比如，开封灌汤包拌馅儿用的是水，而江浙地区小笼包用的是皮冻；北方的纯肉也被南方饕餮改为了虾仁、蟹黄等。

1990年代后，中国移民大量进入西班牙，中国饭店也开始增多，小笼包成了中餐馆必备的主力食品。它来到了海外，名气不断地变大。

在菜单上，小笼包时常被写成「小龙」、「中国小龙」，有的店家为了招揽生意索性将小笼包写成英文名「Bruce Lee」（李小龙）。

上海小笼包

与杭州的小笼包相比，我更喜欢上海的。因为个头小，汤汁鲜，那种肉冻融化的美妙汤汁，让人总是想要一口吃掉却又必须小心对待。