浩渺的历史长河中，没有哪一样食物能像饺子一样，与东汉年间伟大的中医学家张仲景的传世之作《伤寒杂病论》携手并肩，经过1800多年漫长的岁月洗礼和时光磨砺，在中华民族的历史长河中根深蒂固，深入人心；
饺子的分类五花八门，档次三六九等，有人用精麦细粉和面，鱼、虾、参、蟹，鲍、翅、蛏、蚝入馅儿；有人用五谷杂粮做皮儿，猪、马、牛、羊，鸡、鸭、鹅、驴为料。无论荤素鲜香、不分粗粉糙粮，里面包裹的都是欢乐和健康、承载的都是未来与希望，是中华民族最具代表性的美味佳肴，馅料里展现着国是的繁荣与昌盛、见证着民族的兴衰与枯荣；
饺子在南方属于路边小吃，在北方为大餐美食，它流传在民间、盛行于明清，是达官贵人、王爷贝勒相互宴请、寻欢作乐的必备小食，也是寻常百姓、平民俗子逢年过节、迎亲待客的重要食物；
豪门盛宴的饺子极为讲究，山珍海味无所不用其极；民间百姓的饺子追求祥和、肉蛋菜蔬均可用来食用；
随着社会的发展进步展，昔日王侯将相餐，如今已入百姓宴。
我从小就对这种可饭可菜、可荤可素的饺子情有独钟，既喜欢吃也喜欢做，六七十年代，物质供应极为匮乏，冬天的餐桌上只有“老三样”（白菜、萝卜，土豆），炒白菜、炖白菜，土豆丝，土豆片儿是家家户户的固定菜谱。而我则喜欢用白菜、萝卜、土豆做一些包子、菜团儿、馅饼、饺子之类的食物，久而久之，我的做馅儿手艺已经得心应手、渐入佳境，尤其是饺子，味道越来越好，质量越来越高，常常受到父母和兄弟姐妹的褒扬；
高中毕业那年，有一天去肉铺买了两斤大肉（那些年的肉蛋是凭票供应的）回来包饺子。
拌馅时，我心血来潮的把全家人超级喜欢的臭豆腐汁儿调到了馅儿里，家人下班回来兴高采烈地围在桌子周围，饺子上桌后，大家迫不及待的咬开，一股臭味儿顿时席卷房间，大家对我怒目而视，惹来了上下一片谴责之声，最后一致提出对我的惩罚意见：三天之内把所有的饺子吃完。吃得我打嗝放屁都是王致和的味道，很长一段时间一听到卖臭豆腐三个字，胃里就泛起臭豆腐味儿的酸水儿。
几十年来，饺子已成为与我生活息息相关、必不可少的桌上佳肴、盘中珍馐；
闲暇时约上仨俩好友，烫一壶窖藏老酒，就着这人间美味，岂不是神仙一般的日子？
咬一口，冒着丝丝热气、体态优美、白白嫩嫩、风腴娇娆的尤物，立刻鲜香四溢，绵软爽滑，汁水爆腔，回味悠长，仿佛空气在颤抖，天空在燃烧……
无论和冷水面、温水面、全烫面、半烫面、油酥面还是醒发面，都要软硬适中、光滑细腻，柔中有韧、洁白如雪……
不管包全荤馅儿、半荤馅儿、全素馅儿、三鲜馅儿、蟹黄馅儿、蟹肉馅儿、虾肉馅儿、虾米子馅儿、煸炒馅儿（果仁馅儿、蜜汁馅儿除外），必须皮儿薄馅儿大、鲜嫩多汁、肥而不腻，满口留香；
水饺和面用冷水，二斤面粉加一个蛋清，一捏精盐，和成软硬适中的面团饧十分钟，再揉再饧，“三揉三饧”后，面团光滑细腻、柔韧和畅。
煮饺子易水宽火大，开盖儿煮皮儿，盖盖儿煮馅儿，冷水“三开三点”，看锅中饺子似脱笼野兔，上下翻滚即可捞出食用。
蒸饺宜烫面或半汤面，和面时加点儿荤油，使其光滑软润。烫面时凭感觉握控水温，过一分则粘、甜，欠一分则筋、硬。荤饺蒸一刻钟为妙，素饺十二分钟最好，关火后闷一分钟开盖儿，防止饺子跑风露味儿、面皮儿回缩裹馅儿。
蘸料要讲究，以镇江香醋或山西陈醋为好，佐以蒜泥（韭菜馅儿不宜）、辣椒油、小蘑香油调配蘸食，亦可稍配韭菜花酱，加点儿腐乳汁儿味道更佳。
我喜欢煮饺的软糯水灵，也喜欢蒸饺的香醇厚重。但是煮饺跑味，不够浓厚，蒸饺稍凉变硬，口感欠佳。从爷爷的爷爷那辈儿，我家就改变了饺子的蒸煮方式，方法与众不同，另辟蹊径，取人所长，匠心独运，暗藏玄机……
