站在城堡山上，望向山脚下的卢布尔雅那，大片红瓦斜顶高低错落，一眼便可望至尽头，用“巴掌大”形容绝不为过，这便是斯洛文尼亚的首都。

俯瞰老城

沿着石阶下山时，儿子不小心甩掉了妹妹的水壶。他拉着痛失水壶所以一路扁着嘴的女儿走在前面，边走边说：“妹妹，别着急，哥哥马上去超市给你买个新水壶。”

我在后面暗自摇头，这孩子又不是不知道欧洲人的习惯，商店周末不开门，工作日晚上七八点就关门。现在都快晚上十点了，哪里还有超市开门？

没成想还真有超市开门，就在最热闹的商业街上。进去买了两个新水壶，妹妹破涕为笑，我则慨叹这个新兴国家与老牌欧洲国家的不一样。

前东欧国家消费行业的营业时间明显长于传统西欧国家。最初，它是因为经济差距所导致，为了刺激消费和增加就业，就会延长营业时间。即使近年许多前东欧国家已奋力赶超西欧，但这一点并未改变。地理位置处于南欧，但冷战时期属于前东欧世界的斯洛文尼亚就是如此，作为人均GDP高居世界第36位的巴尔干地区最发达国家，它的消费行业营业时间仍保持着“东欧传统”。

这个1991年才独立的年轻国家，把自己活成了一个范本，迷你首都卢布尔雅那更是世界上最宜居的首都之一。

普列舍伦的浪漫

卢布尔雅那老城的中心是普列舍伦广场，它几乎出现在所有卢布尔雅那的风景照片系列中。即使以欧洲小城市的中心广场而论，普列舍伦广场也嫌太小，不过袖珍广场配袖珍首都，倒是十分贴合。

国土面积2.03万平方公里，跟长春市辖区差不多大的斯洛文尼亚，人口仅仅200万。卢布尔雅那作为全国最大和人口最为密集的城市，也不过30万人口。

或是因为小国寡民的缘故，东欧世界悠久而灿烂的文学传统，在斯洛文尼亚却未有体现。相比星光璀璨的捷克、波兰、匈牙利和罗马尼亚，斯洛文尼亚唯一拿得出手的文坛人物是普列舍伦。

1800年出生的普列舍伦，以《十四行诗集》享誉欧洲，以热切真挚的诗风成为欧洲最出色的浪漫主义诗人之一。1991年，斯洛文尼亚独立，政府将普列舍伦《祝酒辞》一诗中的第七节选为国歌歌词。他的忌辰2月8日，也被斯洛文尼亚定为“普列舍伦日”，是国家文化节日。在加入欧元区之前，普列舍伦的头像也被印在面值1000元的托拉尔纸币上，在使用欧元后，斯洛文尼亚的2欧元硬币同样选用了普列舍伦的头像。

普列舍伦广场上的圣方济会报喜教堂

这个文学土壤并不丰厚的小国，以近乎宠溺的方式爱着它的诗人。有人或许会觉得斯洛文尼亚是因为文化贫瘠才会如此，可将一位诗人印上钞票，本身就是难得的价值取向。

以他命名的普列舍伦广场，昔年是斯洛文尼亚人集会之地，如今也是各种政治活动和演出的发生地。

广场前的卢布尔雅那河面上，是通往对岸不同方向的三重桥。原本它只是横跨河面的一座石桥，后来经过斯洛文尼亚传奇设计师约热·普雷奇尼克重新设计，于1922年至1932年间增设两座副桥，成为卢布尔雅那的标志。三重桥的桥面与路面平行，行走其上，若不扭头望向河水，根本不会以为自己走在桥上。广场上最抢眼的建筑当属正面对三重桥的圣方济会报喜教堂，建于1646年到1660年之间，巴洛克风格立面，红色外墙尤其显眼。

普列舍伦的雕像静静立于广场一侧，头上是手持月桂树枝的女神。与普列舍伦的雕像并肩而立，跟随他的视线，会见到不远处一栋建筑上的浮雕。那是普列舍伦旧日恋人尤莉亚·普利米奇的家，浮雕正是她的容貌。

普列舍伦雕像

斯洛文尼亚人用这样的浪漫方式记录诗人的情事，诗人当年则用更浪漫的方式为恋人写诗。

他的《十四行诗集》，上一首诗的最后一句即是下一首诗的第一句，因此形成一个“诗环”。而每首诗的第一句，又恰恰能组成一首新的十四行诗。更重要的是，这首十四行诗每句的第一个字母连起来，便是“Primicovi Julji”，也就是尤莉亚·普利米奇的名字。

在《命令》里，普列舍伦写道——

最后，你还曾命令我，

再也不许我想念你。

告诉你，我美丽的姑娘，

这是我不能做到的。

不过这段感情未得正果，尤莉亚·普利米奇的旧居就是鸿沟的体现。即使以如今的眼光来看，它也堪称豪宅。当年能够在这一带居住者非富即贵。尤莉亚的父亲就是富商，不许女儿与穷诗人一起。

普列舍伦在《临别的话》中写道：“我不希望在这时才看到你流泪，也不希望在我的声音中听到哀怨……靠着忍耐的帮助，我将重获生命，我要把生活的重担负在肩上，直到我的心从苍白的死亡——我最后的爱人那里得到报偿。”

普列舍伦的世界里并非只有无果的爱情，他是斯洛文尼亚民族独立的呼吁者，以诗歌表达爱国情绪。也正因此，他才会成为斯洛文尼亚独立后的民族精神象征。

历史长河中的斯洛文尼亚

早在公元前34年，罗马人就在卢布尔雅那建城。公元6世纪末，斯拉夫人迁徙至此，把城市扩展到卢布尔雅那河，城市也因此得名。

这座古老城市曾先后被罗马帝国、奥匈帝国和法国等国家统治，后来成为南斯拉夫王国的一部分。而斯洛文尼亚的历史，同样是躲不开被走马灯式的占据。

斯洛文尼亚民族与领土的确立，大致是在公元6世纪。7世纪中叶形成第一个斯洛文尼亚人的国家，并在9世纪达到鼎盛。但随着西边日耳曼人的崛起和东边匈牙利人的进入，斯洛文尼亚日渐衰落。1500年后，斯洛文尼亚被哈布斯堡家族控制，直至1918年。

不过也正是哈布斯堡王朝的改革措施，让斯洛文尼亚重拾繁荣。尤其是亚德里亚海上的自由航行，使得斯洛文尼亚沿海地区得到发展。经济发展进而推动民族复兴思潮。

1917年，斯洛文尼亚由奥地利分离出来，成为南斯拉夫王国的一部分。

斯洛文尼亚的经济强势由来已久，一战和二战之间的那段和平时光，它的经济飞速增长，城市人口迅速增加。二战期间，希特勒曾下令将斯洛文尼亚划入德国和匈牙利的板块，引发大规模抵抗运动，斯洛文尼亚自由阵线成立。

二战后，斯洛文尼亚作为南斯拉夫的一个加盟共和国，一直是南斯拉夫经济龙头。1991年，斯洛文尼亚宣告独立，并迅速度过转型期，成为发达国家。

也正因为复杂历史，卢布尔雅那的建筑风格也极其多元化，既有典型的意大利式南欧风，又受中欧的奥地利影响极深。

这座与水相亲的城市，三条河流在城中穿过，河面上遍布一座座石桥。除了普列舍伦广场前的三重桥，不远处的龙桥同样著名。

龙是卢布尔雅那的象征

建于1901年的龙桥，两端桥头各有两座翼龙青铜像，源自这座城市的古老传说。据说当年古希腊神话中偷走金羊毛的英雄伊阿宋，与恶龙搏斗并将之驯服，成为卢布尔雅那的第一个定居者，被驯服的龙也成为保护神。也正因此，卢布尔雅那又被称作龙城。

河岸上那条长长的拱廊，是卢布尔雅那中央市场的一部分，同样出自三重桥设计师约热·普雷奇尼克之手。他巧妙地将景观长廊与市场结合，也让这座城市添色不少。

斯洛文尼亚传奇设计师约热•普雷奇尼克设计的拱廊

并不算宏伟的圣尼古拉大教堂也在附近，坐落于小小的市政厅广场之上。绿色圆顶和钟楼占据了老城的制高点，但相比其他城市仍然显得袖珍。

唯一雄伟的是山上的城堡。始建于11世纪的它，最初以木制碉堡形式存在，14世纪时成为哈布斯堡家族的世袭财产。15世纪，腓特烈三世公爵将之重建为圆形城堡，他也在这里加冕为神圣罗马帝国皇帝。如今我们所能见到的城堡建筑，普遍建于16和17世纪。19世纪至1945年之间，它曾被用作监狱。如今，它是我等游客登高远望的好去处，那满眼绿色，则见证着“欧洲绿色之都”的名副其实。