吃花时节又逢君
文 | 抓总
鲜花带给人的愉悦是难以言表的，而作为食物链顶端的人类，更能把那令人愉悦的花儿们给烹成美味佳肴（俗称：吃掉），对我们有着上下五千年历史演变出八大菜系的中国人来说，这根本不是什么稀罕事儿，菊花、桃花、玫瑰花、桂花、槐花、禾雀花……信手拈来就几十种花花可以入菜，倘有人想要来个挑战看谁吃过的入菜花儿品类多，怕也是蛮有意思的一件事情。
鲜花入菜，必遵循轻烹饪的法则，适合的烹调方法是为了保持花儿本身的靓丽，兼具一定（或不一定有）的食疗功效——这才是吃花的真味，正所谓浓肥辛甘，神奇卓异，到头来平凡是真，至人只是常，我们只想安静地在百花齐放的季节，做一枚幸福的“花吃”。
一抹花香入雅来
“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”——屈原在《离*》里的这一句，说的是菊花入菜。
当然，倘若要说早，中国第一部诗歌总集《诗经》，也不乏提到各种花花草草的句子，由此可以推断出，2000多年前的老祖宗们，对吃和风雅这两件事已经拎得相当清了。
京城历史上曾有一味“菊花锅子”，名字听起来雅得很，其实就是在涮羊肉的汤锅里放上些菊花瓣，令其清汤滋味淡雅别致而已。
菊花锅子，传说慈禧太后很喜欢吃，图自凤凰网美食
唐代的文人形容“花中四君子”的菊花是“在药品是良药，在蔬菜是佳蔬”，概因其味甘苦，性微寒，可驱风散热，平肝明目，日常泡水喝或加进菜肴里都是有益的，文人喜其雅，食家喜其清香，大家各取风*。
可以用来入菜的菊花也有很多种，哪怕仅仅是将花瓣用于装饰，也颇有点睛之笔的意味，洋洋洒洒在餐具器皿中铺陈上几条，且不说能让菜肴蓬荜生辉吧，至少在灵动鲜活上是不甘人后的。比方说意大利春菊，也叫“山茼蒿”，通常凉拌来吃，你可以拿它来配一碟36个月的帕玛火腿或西班牙火腿，形而上的风花雪月，很春天，很欣欣向荣。
谁知甘味亦充粮
早年广州有家云南菜馆名为鑫桂园的，每年春季都会推出不少花卉入菜的菜式，云南这个物华天宝之地，最擅长把玩我们不太常见的食材。犹记得当年一道用菊花加玫瑰花、金雀花等当令花卉调和成的“百花齐放”，端的是好看好吃又好香的凉拌菜之翘楚。
云南菜当中还有一味是以芭蕉花入菜的风味菜肴，据说是傣族和哈尼族的特色吃法，芭蕉花就是芭蕉的花序，尤以小果野蕉的花序最为鲜美。
小果野蕉对生长环境的要求不高，没有固定开放的花期，一年四季都可能开花结果，特别是雨季更多，因此芭蕉花属于春天可以吃，夏天可能吃，秋天可以吃，冬季没准能吃这样四季可得的食材，对傣族人来说，更是常吃的一种食物。
从品质上来说，当然是刚刚破“茎”而出的花苞最妙，就好比吃野生菌，菌伞未开时最鲜美，伞开之后鲜味便去了大半。
芭蕉花的烹饪方式五花八门，把芭蕉花洗净切细，拿一点儿盐拌了，用手揉捏挤去汁液，将猪肉切丝或剁碎成肉末，爆香后与芭蕉花一同翻炒至熟透就大功告成。
