1912年颁布的《服制》配图
最先带火丝袜的，是学生装。
所谓学生装，指的就是清末民初的赴日留学生以及教会学校的女生服装，也被当时的传媒称作是“文明新装”。简单说来，这种流行穿搭的最大特点就是跨时代的“露”：
在上个时代，女性是被里三层外三层的袄层层压实的，裙子是及地的，要是咱们回过头看那时的女性，很难发现他们身上有什么性别特征。而学生装，让人们有了从几层袄里解放的权力，有了穿衣服“薄几层”的自由。
张爱玲在《更衣记》里这样描述了清末女性穿搭：“穿在外面的是‘大袄’。非正式场合，宽了衣便露出‘中袄’。中袄里面还有紧窄合身的‘小袄’，上床也不肯脱去。削肩、细腰、平胸、薄而小的美女标准失踪了，她本身是不存在的。”
虽然在现在看来这些衣服属实保守，但上衣袖子可以七分长，腰身可以收窄，裙边可以提到小腿上部的穿搭，在当时就已经算得上是极富想象力的改变了。
而洋袜，就成了在这套穿搭方案中，连接西式小皮鞋和中式大襟衫的轴承了——有钱点的买条丝绸制的长筒袜，家境差点意思的就买条棉麻质地的长筒袜，袜子一穿，腿一绷，性感的想象就此浮现。
于是乎，这套学生穿搭在20世纪初大为流行，从北京、上海的教会学校开始，这种穿搭公式迅速蔓延到知识女青年群体、家庭妇女、社会名流甚至是娱乐行业女子，堪比当今的辣妹风。
20世纪初，赴日留学的中国女性，从他们的穿搭上能明显看出融合的痕迹。
图片来源：史景迁，《世纪中国》
学生装带火丝袜之后，改良旗袍把丝袜推到了更高的高度。
张爱玲在《更衣记》里，明确了旗袍出现的时间：“1921年，女人穿上了长袍。”
上世纪年代20年代的旗袍，并不像现在旗袍剪裁的那么贴合身体曲线，而是古早味的臃肿、肥大。女性穿搭的变短又变长，引起了当时先进青年的不解，当时上海《解放画报》的漫画，解释了时人对女性穿起旗袍的不解：
“辛亥革命之后，此种废物，久已无人过问。不料现在上海妇女，大制旗袍，什么用意……近来某公司大减价，来来往往的妇女，都穿着五光十色的旗袍……上海哪来这么多的移老眷属呢？”
——《旗袍的来历和时髦》，《解放画报》 1921年 第七期
图片来源：《解放画报》 1921年 第七期
不解的言辞之间充满嘲讽不满之意。
在那时很多人看来，旗袍是满族人的服饰，是旧时代的穿搭，新时代穿，这不就是要回头去吗？
