铁锅贴饽饽熬小鱼

人说文安有三奇——织炕席、挖地梨、棒子面饽饽熬小鱼。人又说"人生在世，吃穿二字"。今天就单独说说这个饽饽熬小鱼。

听老人说，贴饽饽熬鱼这道美味也是有出处的。相传在乾隆年间，有一位气派不凡的大商人坐在一间父女两开的茶馆里喝茶，不觉到了晌午吃饭时间。这时从屋里走出一位十七八岁的姑娘，粗衣素装，俊俏伶俐，颇惹人喜欢，端着盛有金黄色饽饽的盘子，饽饽上面还留有姑娘纤细的手印，碟子里盛有无数条二寸来长的头尾交错的熬小鱼。商人拿起一个饽饽咬上一口，又脆又香，甜滋滋的，好吃极了，然后他又夹起一条小鱼放到嘴里，咸淡可口，鱼鲜味美，吃得津津有味，便问道：“此饭何名？姑娘默不作声。商人看了看像双手合掌的饽饽，又看了看碟子里无数条横七竖八像麦穗一样大小的鱼，便说：“叫它‘佛手糕千眼鱼’吧！”这便是贴饽饽熬鱼的前身了。

"佛手糕千眼鱼"这名字委实取的不错，真不知道为什么没有映着时间保留下来。现在的名字倒是简单，但是没有一丝的诗意和禅意了。不过话又说回来了，一道菜名而已嘛！你要把"麻婆豆腐"改做"二十四桥明月夜"，把"炒鸡蛋"换成"阴阴夏木啭黄鹂"。诗意和禅意确是有了，不过我想谁要真这么改，我准吐他一脸唾沫。

贴饽饽熬鱼别的地方也是有的，严谨的说不能算作文安的特产，据我所知天津人也爱吃，也爱做。守着海河，还愁没鱼吃么？天津人对吃讲究，有句话怎么说来着？借钱买海货，不算不会过。天津人讲究将新碾过的玉米面必须用开水烫过再拍成长圆形，熬小鱼儿，是一定要新鲜的小鲫鱼，有搭配嘎鱼的，也有不搭配的。一条条在锅底码放整齐，在填上些作料，定量的汤水然后把玉米面饼子顺序贴在锅边上，对火候也有很大的讲究，大火开了立刻转小火，慢慢咕嘟。回头锅盖一掀，香飘四溢，绕梁三日而不绝。

文安的做法呢，就简单多了，玉米面黄豆面掺一起加点水一和就算得活。当然也拍成长圆型，唯一细致的一点是往锅边贴的时候探出一小块出来，这是为了防止沾不牢的饽饽滑落到锅里伤了整体的味道。对鱼的选择也没有什么讲究，胖头鱼也行，蒿干儿麦穗儿也可，反正大小都算得荤腥。火候嘛，也没有讲究，有个说头儿就是"开锅就算熟"。掀开盖子拿铲子铲开饽饽，也不管有咖没咖，直接往嘴里送，这边筷子夹不上鱼来，扔了不用了！直接拿勺擓。吃的就是个随心，吃的就是个洒脱。味道好坏反而不重要了。

老子说"治大国如烹小鲜"。"治国"是政治家的事，与我们普通百姓毫不相干。我们只要把家治好就可以了嘛。治家难么？我想应该可以与"烹小鲜"相通的。比方说材料，烹法，火候，咸淡，可不能差了分毫。于是天津人说"看吧，我说嘛来着，生活奏得严谨，精致，稀里糊涂，吊儿郎当的能行么？"天津人的这种对生活的态度，在世界上也是通用的，我们从小受的教育不就是要认真，要细致，要精益求精，要追求完美么。近两年，又很是流行了一个词叫"工匠精神"。这种精神就是最主流的生活态度。

可是我想说，还有一种人，例如我罢，更钟情于文安的熬鱼，深层的说是更喜欢他们从熬鱼中所反应的对生活的另一种态度。这种态度似乎来源于老庄的思想，即追求绝对的精神自由。精神自由可不是放荡形骸，肆无忌惮。在我看来精神自由就是不要理会世俗的一切,按照自己的理性去生活.不听信别人，不被别人的说法所左右，什么高与矮，什么胖与瘦。什么穷与富，什么美与丑。想来我便来，想走我就走。封神演义里陆压道人歌曰:不去玄都拜老君，不去玉虚门上诺。三山五岳任我游，海岛蓬莱随意乐。对了！就是要这个境界，就是要恬淡、随性、坦率、洒脱的生活。

想起一个电视剧，里面有一个叫萧剑的，他端着酒杯自吟自唱:"一萧一剑走江湖，千古情仇酒一壶。两脚踏翻尘世路，以天为盖地为芦。"在现实中，我若是碰见这么一位侠客，我准请他连吃上三天贴饽饽熬鱼——文安的贴饽饽熬鱼。