还能买到菜时候，第一反应就是要多买点生姜，尤其是细嫩的仔姜。庐陵人对姜的特殊偏好，大概就如很多人不懂云贵川地区对折耳根的情感。

昨日仔姜朋友们一到家里，考虑到疫情期间买来不容易，怕出错造成浪费。跟母亲开视频确认了盐姜的做法，没有做醋姜的原因是因为家里没有白醋的库存。在小区被升级为“中高风险”后，出门的日子已然是遥遥无期。

（8月17日买的菜 ）

清洗去皮切片，倒入食盐，封存一夜。一早处理完其他事情，便开始摆晒。

（担心有虫蚁 试着点了藏香）

摆晒这道工序，向来我是擅长的。准确地说，我们村的同龄小伙伴都擅长。大概都是从学会了走路开始便拥有这项技能。原因很简单，秋霜初冬家家户户都要腌渍大量的萝卜干，上初中的孩子寄宿带菜离不开萝卜干，三皇五月没菜吃来一盘青椒萝卜干，再有富余还能赶着墟场换点闲钱……从白萝卜到胡萝卜，大人们在大雾霜起的清晨，把一担担的腌渍萝卜干挑到空地，剩下摊稻草摊席子以及把萝卜摆成一片片自然成了小孩子们的活路。冻得似香肠的手指，在稻草席上拨拉，一一片片摆放整齐。在一日日跟着蒙蒙日出的翻晒中，萝卜的水分随时间一起流逝，完成了萝卜到萝卜*蜕变。盐姜的晾晒方式同理。

当然了，长大以后，这些萝卜干生姜等，成了乡愁慰藉的一种方式。出远门时，祖母总要给所有人准备一份。后来祖母走了，母亲接过接力棒。

我还是喜欢醋姜的。它是极区别于川渝的泡菜姜、醋泡姜。泡菜姜、醋泡姜是一种调味品，而庐陵醋姜却是一种招待客人的吃食。

醋姜这个是万能祖母的弱项，却是小湾大祖母的强项。祖母总爱用发酵了的米酒来泡姜，泡出来有一股酒味不说，那姜上面总漂着一层白沫。祖母却很执着，一年年重复同样的制作方式。我和兄长只能对着摇头叹气。

资深醋姜品鉴家，我和兄长在村里还是排得上名号的。姜的颜色是否有光泽，拉不拉丝，醋够不够酸，白糖放的是否到位……一眼便知晓。

村里有大年初一挨家挨户串门拜年的习惯，在我和兄长的标准里，一家人碗杂（招待客人的吃食）好坏，醋酱的味道绝对占到了第一位。村里制作醋姜手艺最佳且对我们好的，月凤伯母算头一个。自从她知道我们兄妹爱吃醋姜，每次还在门口，便迎着一碗一碗装出来，临走时再塞给我们一大包。

小湾大祖母制姜本领可以搭擂台了。山里种姜是相对方便的，大祖母家的姜品相是我见过的最好的，总是很嫩，一咬下去，发出清脆的咯吱声，酸中带咸，咸中微甜，回甘生津。这样的味道，也随着大祖母的远去一起留在了遥远的记忆里。

出姜的日子大概是十月十一月，这个季节，农忙过去村里人都闲了下来。买姜也是一筐一筐去买的。母亲在祖母离世后，便不再南下打工。学啥像啥的母亲，不到一年便学会了泡制醋姜，且风味极佳。得到我们的夸赞后，手艺更是精进。从最开始小心翼翼泡一小玻璃缸，现在每年都要弄三桶以上。甚至还要寄给湖南的亲友。

庐陵人把姜的吃法发挥到了极致。“生姜似参”。除了醋酱盐姜，还有很多吃法。比如小时候家里没菜吃，大人随手拿起菜刀的菜把，将生姜捣碎，加入少许盐，便成了非常美味的下饭菜。再比如被称为永新“合子四珍”的酱姜。酱姜的做法就更讲究了。

（图片来源网络，如有侵删）

有一说一，祖母这个是做得很棒的。先要用糯米蒸熟发酵起酱，再将控水的生姜放入其中浸泡，一定时日再进行晾晒，且经期女子不得靠近。晾晒后，再装入缸子。剩下的工序便交给时间。时间越长，姜会自然生出白白的霜糖。现在老家，还保存着祖母十多年前制作的酱姜。炖老母鸡、煮鸡蛋，都是难得的补品。虽不贵却是珍品，所以它也成为庐陵女子婚嫁的必备随嫁品。

等疫情结束后，还是要再去买些姜，再买个大缸子，学着做一缸地道的庐陵醋酱。

2022年8月18日于拉萨