相比之下，我更喜欢人文景观，几乎没到一处，我就会寻觅一下当地的古迹，去凭吊一下昔日的风采。尤其是在黄昏下，人迹罕至，静谧的世界让你仿佛能听到那些峥嵘岁月的嘶鸣。

我见过烟波浩渺的长江，也目睹了浊浪排空的黄河；我曾在皇城根下徘徊，也登临过东方明珠极目远眺。龙门石窟的风采却依然是那样那样霸道的让我惊叹不已。作为佛教艺术的集大成者，龙门石窟穿越了千年的时空，它已是“九朝古都”洛阳的一张名片。

龙门石窟就位于龙门山口处，在这里香山（也称东山）与龙门山（也称西山）东西对峙，伊水从中流过，水不急，缓缓的，安静的流淌着，就如佛家一样，一副与世无争的摸样。从邙山北望而来，龙门就犹如一座天然的的门阙，故而在春秋战国时期称龙门为“伊阙”。下车以后，路过景区那一带卖各种纪念品的地带，你就能看到那一块骄傲的书着“世界文化遗产”的石刻，仿佛在提醒每一位来自远方的朋友，要珍惜机会，好好的阅读这一份遗产。抬头望去你就能看到伊水两岸的在龙门东西两山的崖壁上星罗棋布的全是大大小小的佛龛、石像。它们在山林中若隐若现，缕缕青烟缥缈，显得十分幽静、神秘。我一路驻足凝望，抚摸着那些如歌的历史痕迹。从古阳洞到宾阳中洞然后是莲花洞，你仿佛回到了北魏时期哪些烽火岁月；从潜溪寺、宾阳北洞到万佛洞再到奉先寺，你会概叹强盛的唐朝是如此的迷人。

龙门石窟最广为人知的无疑是奉先寺的卢舍那大佛了。作为奉先寺的主佛有点女性化，有点冲突，有点奇怪，因为一般来说，在佛学的教义里，佛、菩萨均为男性的。都说政治无处不在，连不问世俗的佛教也不能例外的。据说，卢舍那大佛是因为武则天出于政治的需要，别出心裁而塑造成中年妇女形象的，或者说这尊佛像就是武则天的真实写照，所以老百姓把这尊像不称之为佛，而称为“武则天像”。当然，不管怎么都好，卢舍那大佛的五官都刻画合乎比例，艺术成就堪称我国雕刻史上伟大范例之一。

走到香山寺的时候，我看到了一块碑刻，名曰：乾隆御碑亭。字写得十分丰圆肥润，有点草书的韵味亦比较婉转，我看得出是秉承赵孟頫那一派的。我比较粗，不会欣赏书法什么艺术的，觉得好看就行，赵孟頫的书法无疑是好看的，而且到处都能见到，难怪董其昌评价说他的书法因熟而俗。洛阳是中国的书法重镇，是中原书风的代表之一，书风大气、厚重、雄强豪放，已成为时代的主旋律并被中国当代书坛普遍接受。在洛阳的那段日子里，我总爱去中央广场那里，看那些老人在地上纵情挥洒，或颜体，或欧体等等林林总总，各个书法流派都有。笔是沾着水写的，在大理石地板砖上，四四方方的就像九宫格一样。我也喜欢写，没事的时候还向老人家讨教几招。

司马光说：若问古今兴废事，请君只看洛阳城。洛阳是一座历史文化相当厚重的城市，古迹古遗址随处可见，或许有点已经没有了昔日的风采，可你永远无法抹*它曾经辉煌过的痕迹。 每一处遗迹都是有一段或是腥风血雨，或是凄美异常的故事，历史的巨轮在向前滚动，它们却永恒的固守在哪里诉说着往日的点滴。自从孝文帝迁都洛阳，开凿龙门石窟到现在，已经有一千多年的历史。这一千多年的里又有多少悲欢离合呢？又有多少国仇家恨呢？龙门石窟历经了几个朝代的开凿，无数无名无姓的工匠用他们的心血，血汗断断续续的在这里雕凿着。无论斗转星移，王朝的更替，几百年如一日的，从不间歇，早就了雄健生动而又纯朴自然的佛雕艺术。

在触摸龙门石窟的那些日子里，我是那么的小心翼翼的，我怕惊扰了那些早已有了灵性的山山水水，我也怕我会遗漏了任何一点精彩。我徘徊着，迷恋着，除了深深的折服我不知道还能怎么形容我的心。我用心品读着，感受着，一千多年的沉淀让人充满了想象。