抗日战争时期，常德津市作为湘西的水陆码头，很是热闹，自然也少不了各种风味的小吃流传，也算是湘北小镇一景，值得回味。
先说米货，大米是江南的主食，普通、平常，但一加工，也就风味各异。年岁稍大的人都忘不了娃儿糕，儿时的美味，小拳头大小，圆圆的，甜甜的，松软可口。蒸得好，中间十字开口。
如果蒸之前在米浆里加两瓢红糖，那叫碣糖娃儿糕，颜色也变成褐色，味道更鲜美，不过要吃刚出笼的。如果是糯米浆蒸出来的叫米包子，像包子但没有芯子，出笼的时候讲究的还在中间盖上四个红点点，十分诱人，味道自然有差异。
甑蒸糕，发酵的糯米粉成小颗粒状为主料，而甑却很独特，木制只有口杯大小，每次只能蒸一个，蒸熟后把糕顶出，刚好把另外一个甑的料下好，这一个又蒸熟了，周而复始，比娃儿糕更可口，但出货率低，吃一个等一个，后面来的客人只能站着等候。
能不能改进一下，还得等有心人出招。如果你想尝尝，金帆大厦门口还有一家在经营，不过要赶快，迟了难得等。
米货用油炸，那叫炸货。粘米和糯米对开，磨浆、发酵，油温不能太高，下锅前把浆搓成香蕉大小、压扁，顺手一扭。
出锅后得放在黄豆粉里，黄豆粉也有讲究，炒熟磨成细粉，但又不能糊，经黄豆粉一拌再夹起来，那叫白糖酥。黄豆粉的香味经热的白糖酥一拌，直冲鼻孔，莫说吃，闻闻就叫人流口水。
麻枣又不同，得用纯糯米磨浆，沥干后，加白糖拌匀，发酵。搓成一坨坨生胚子在生芝麻里面打个滚，冷油下锅，反复两次，待油温升上来后再倒入锅中，胚子浮上油面后用铁丝网撩箕反复搓磨。
出锅后，虽有桔子大小，只是一个空壳，但焦脆可口。现在汪家桥上首的自然源餐馆制作麻枣有新的发展，出锅的麻枣有小西瓜大小，一盘一个，作为甜食上席，要吃得用剪刀帮忙，很有特色，不过不再是小吃，升格为席上珍品，不信？你可以去尝尝。
米货有特色的还有油糍儿，纯糯米不落锅，浸泡后打矾蒸熟，然后砸成糍粑状，不同的是它有芯子，芯子是绿豆蒸熟捏成圆坨，糍粑搓成条扯成胚子，包上绿豆芯子压成圆粑粑，入油锅再炸。
外焦内软又有带盐的绿豆芯子，一两粮票一个，两个九分钱，买两个加二两烧酒，一醉二饱很是煞瘾。
要说炸货，首推自然是油条，油条不用老面，头天晚上打作，配上一定比例的矾、碱、盐自然发酵，一个师傅一本经，互不交流。
不同的是，有的师傅要油开锅冒烟才炸，有的师傅油温刚热就炸，好的油条酥松、焦、脆，看上去个头大，但用料不多，配上一碗豆浆或是甜酒，落口消融，那才叫享受。不像现在的有些油条，像一团死面，味道象馒头，实在是差点原有的风味。
炸货里面麻花也是重头戏，南方和北方的麻花不同，在于老面多少，津市麻花打作讲究。打作时，老面要少，水要少，添上一定比例的皮糖要打得干，面要揉得匀，站灶的师傅要准确掌握油温，炸的时间要短，这就要求搓麻花要快。
当年新码头饮食一条龙的刘师傅，他搓麻花简直算得一绝，只见他手、臂并用，一来一回，眨眼间一根麻花就成型，快得叫人眼睛都跟不上，他的麻花焦、脆，每一股都张得很开，很有卖相，保存的时间长。
四乡八路的农村兄弟特喜欢他做的麻花，妇女过月子加餐，上山收割远离了家不方便就餐，麻花就派上了大用场，方便、简单、又能饱肚子，确实是好东西。
炸货里面还有油炸坨，两根筷子把麺挑起一个圆圈，中间留孔。看似简单，其实还是要技巧，配料虽说和油条差不多，但和面的水要拿准干湿程度，一念之间，筷子要挑得起来。
新洲的油炸坨名气大，老远就闻得到香味，不过五十年代初，城隍庙街有家招牌叫毛元记的饭馆，他炸的油炸坨很有特色：油炸坨中间填了一坨鲜肉糯米园子，只要一下锅，鲜香扑鼻。儿时路过毛元记先要摸摸口袋，钱够不够买一个油炸坨，要不然就绕远点，省得馋虫抓心。
要说面食蒸货，首推新合楼的包子，选料讲究，正宗的鲜肉芯子，从不作假，味道特鲜。新合楼的包子卖得也很讲究，从早晨卖到上午九点，没卖完也不再卖，留到第二天打火，所以，要吃新合楼的包子，一定要赶早，过九点就买不到了。
伏油包子一咬，你得十分小心，不然嘴角流糖流油，拿起包子的手也会沾光，烫得你直叫，假如你图方便用舌头舔手臂上的糖，头一低，手自然向后一扬，那伏油包子的热糖热油就会滴在背上，这叫津市的一句俗语：吃包子烫背心。
记得我姑父胡荣诚是老津市，曾经和郭贻万是老店员同事。六十年代退休后随子女移居汉口，八十年代初，我出差到汉口，问他要带点什么津市土特产，他交代，“什么也不要，把新合楼的包子带四个。两肉两伏油共四个。”可见津市新合楼的包子比汉口冠生园的小笼汤包不得差。你信不信？
再说津市人对包子有所偏爱，以前每年端午节，大街小巷的饭馆，从初三下午捡场，初三一整夜，初四一天一夜，初五凌晨收工，日夜加班蒸包子，到初五的上午九点钟前后，全部卖光，一个不剩。那个热闹景象，现在六十岁以上的津市人都会记忆犹新。
虽然还有馒头、花卷、金银卷、马蹄卷、蛋糕，值得一提的是馆里的蛋糕现蒸现卖，和糕点铺的蛋糕不同，吃在嘴里不发干，自然好进喉。
面食里的烤货也很有特色，老冰厂的芽子锅盔，又叫草鞋板，尤其是易善国师傅烤的，焦黄、喷香而不糊，撒点葱花、几粒芝麻更添了特有风味。
三个锅盔可以饱一上午，价廉物美。要提到的是一文拐的路口建设剧院对门有个小老头也烤锅盔，他的锅盔是圆的，鲜肉芯子风味特别，焦、脆、飘肉香，吃的人赞口不绝。
但老头脾气特大，每天十斤面粉，做完收工，从不加码，也不订货，这个规矩也许造就了他的名气。
爽的还有，津市畔津而市，澧水绕城而过，晚上停靠的大小船只自然不少，每到入夜初更时分，就会有一叶乌蓬扁舟，船头挂着一盏马灯，穿梭在舟揖之间，船老板嗓音独特，拖着长腔吆喝“卤——蛋卤干子的酒啊，饺饵的面——咯，猪蹄子——。”
一声声的吆喝声，一高二低，有腔有板，像船夫的号子，更像合着特殊的曲谱，尾声拖得很长，在夜色笼罩的河面上回荡，老远、老远就听得到。吆喝声好听，吃货更诱人，不时的有人喊住小船，买上几样对月小饮，和风习习岂不美哉？
虽说是有酒有菜，但无厅无堂，沿江叫卖，也只能算小吃，价廉、实惠，很受船夫欢迎，不过那吆喝声越传越远，现在也许还能听到。
小吃也有蒸、煎、炸、炒，其它都讲了，现在说说煎。普通的是汽水粑粑，一口缸改的柴火灶，配上一口平底的煎锅，准备好发酵的米浆就可以开张了，一把火烧过，两分钱一对，小学生中午放学，娃娃们多，生意也还不错，这是普通的煎货。
高档一点的有锅饺，鲜肉泥拌鲜韭菜做芯子，面皮是烫面，现擀现包，关键是上衣子，就是那层薄薄的灰面壳壳，水煮过后不熄火，再淋上两瓢菜油，听到锅里炸的响，揭盖，用铲翻过来衣子朝上，锅饺在下，再煎分把钟就可出锅。
当年群爱饭店的刘师傅不用铲，双手端锅朝上一挬，整锅锅饺带衣子翻过来接入锅内，一滴油都不溅出锅外。饮食行业也可以显出“艺高人胆大，胆大艺更高。”莫说吃，就是看看煎的功夫也都是一种享受，现在卖的锅饺还得参参师。
档次稍低的是水煎包子，用的是发面，芯子配料没那么讲究，少量鲜肉切成丁，先在锅里放点酱油烧一烧，然后拌上黄干子、芹菜，芯子要有汁水。
六十年代初，食材缺乏，萝卜煮透成泥，再拌点肉味调味，也能做成芯子。煎法和锅饺一样，也要上衣子，吃起来更实惠，味道也不得比锅饺差，价格也便宜些，只是煎货得另外配碗汤，尤其是刚出锅的，吃快了嘴里容易打泡，有碗汤就好得多。一口一口更能品出煎货的滋味，不信你可以试试。
家乡是美好的，风土人情，点点滴滴都记在老津市人的心中。说说小吃并非为了吃，有人曾说“醉翁之意不在酒，而在山水之间”，爱也是有醉意的。
弹指一算，老朽已近八十，记忆渐差，难免疏漏出错，回首这些小吃慢慢品味，也觉得有些地方特色，算是一景，特记之。
文|全永德 原题：津市的小吃——家乡风情录
图片来源：津市兰津文化传媒有限公司
来源：常德统战
