茶友口中所说的“提香”，与村姑陈认知里的提香，并不是一种东西。

去茶区的时候，不管是太姥山还是武夷山，都经常会在茶农家里听到提香。

比如，某次春茶季结束后，催着老S发货。

把做好的新白茶，用快递寄到福州来。

他当时说，明天再提一次香，就可以发出去了。

这里所指的“提香”，是白茶出厂前的最后一次烘干，需要低温慢烘。

另外，先前让武夷山胡歌发肉桂时，他也说，刚提完香，再等两天吧。

这里所指的“提香”，又是另一种意思，岩茶储存一段时间后，由于担心含水量上升，茶农会在发货前例行烘干，需要中温慢炖。

所以，经常会听到有人说，把隔年的岩茶再拿去“炖”一遍，便是此意。

而归根结底，都是为了把多余的水分排出去，再利用适当的温度，激发茶香。

《3》

喝茶，则不存在“提香”一说。

大家都是普通茶客，即使是喝茶多年的老茶客，也对制茶一知半解。

正所谓，闻道有先后，术业有专攻。

有心之人，更多的是钻研如何选茶、买茶、泡茶、鉴茶，而非做茶。

况且，制作完成的茶叶，都是极度干燥的。

除去工艺和品质的原因之后，仍然觉得茶香微弱，需要提香，那便是储存出了问题。

商家的职责，只保证在销售之前，茶叶品质是完好的。

当茶叶到了顾客手中以后，因为储存而发生的变质，就不由茶农和茶商负责了。

自己的茶叶，归自己保护。

若是储存不当，如没有及时密封、存放环境潮湿、光线太强等，都会导致茶叶跑气，甚至受潮。

如此一来，芳香物质必定会有所损耗。

彼时，泡出来的茶汤，十分寡淡，香气薄弱。

只要感官没有问题，基本都能发现其中的端倪。

香与不香，是最容易判断，也是最不容易被忽视的。

而茶友所说的提香方式，有两种都是通过额外的温度，来去除水分，力求还原茶香。

不管是用炭火烤，还是放进微波炉烘干，确实都会让茶叶把体内多余的水分蒸发出去。

之后，因为一系列化学反应，茶叶中会生成一股类似于植物蛋白被烘烤后，所散发出的香味。

暂且不提能否回到当初的状态，总归是比没提香之前，香气浓郁许多。

《4》

定点高冲，同样不合理。

这种泡茶手法，我们经常会在茶艺表演中看到。

那些穿着茶服的小姐姐们，拿着一只壶嘴细长的茶壶，从高处往下方注水。

与此同时，盖碗里的茶叶，在水流的击打下，会不断翻腾涌动。

那画面，观赏性极强。

于是乎，很多对茶艺抱有兴趣的茶友，便依葫芦画瓢，照做了。

结果却发现，理想很丰满，现实太骨感。

泡茶时，堪称“车祸现场”，不仅水洒得满桌都是，一不小心还会烫伤自己。

说实话，这种极其考验注水准确性的手法，对茶汤的香气和滋味，并没有太多的加成。

品质不好的茶叶，该寡淡的，还是寡淡。

只不过，从手法上来看，外人会觉得比较“炫”，仅此而已。