浆水，是一道历史悠久的传统名食。相传始于秦朝，对于这个说法，我是相信的。因为我惊异地发现，吃浆水的地域和流行秦腔的地区大体相当，爱吃浆水的人普遍爱听秦腔。

明代有两部很著名的医药书籍，明确记载了浆水的功用和特性。李时珍.《本草纲目》中记载浆水＂调中益气，宣和强力，止渴消食，利小便＂。另一部《本草原始》（李中立）则更加详细记录了浆水的制作及功效，＂浆，酢也。炊粟米热，投冷水重浸五、六日，味酸，生白花，色类浆，故名浆水，俗名酸浆，甘、酸微温，无毒，开胃止渴，解烦去睡，调理脏腑，白人肤体如缯帛。＂

孩童时期，有趣的事情之一便是跟着奶奶忙前忙后投浆水，有人也叫插浆水，而我从奶奶口中听到最多的是＂窝浆水＂，一个＂窝＂字，道出了制作浆水的关键步骤，即用破烂的棉衣将浆水缸口蒙实，自然发酵。也暗含着安稳的意思，当然也包括＂投＂和＂插＂的含义。这种原汁原味制作浆水的厨艺，在过去的农村家庭里是一件神圣的事情，媳妇子都要谦恭地请婆婆来把关，等到多年的媳妇熬成婆，就可以等着新媳妇请自己把关了。之所以说神圣，除了技艺和经验的难把控外，还有一个原因就是浆水对过去许多日子紧巴巴的家庭来说实在是太重要了，没有了浆水，很有可能会断了顿。俗话说＂三斤辣椒十斤盐，一缸浆水吃半年＂，一小勺辣椒，一小碟咸菜，就是吃浆水饭的全部下菜。

浆水要时常更新，头一缸浆水吃的差不多时，就要赶紧制作第二缸，关键是头缸浆水切记不能吃干挖尽，要留一些做引子，也叫＂角子＂，有了这个角子，将五成熟的新菜连同温开水倒进缸里，用擀面杖有节奏地来回搅动，估摸恰到好处时盖实缸盖，浆水的味道才会最纯正。过去有些懒婆娘不留心就吃干了浆水，于是胳肢窝夹个小盆子东家进西家出地要＂浆水角子＂，在农村时常要着吃浆水的人，往往是这个庄子上光阴过着最困难最烂包的。

浆水要时常保持新鲜，舀浆水的器皿最好专用或者将器皿用开水烫一遍，小时候大人时常叮嘱我们不能乱用器皿舀浆水，是有原因的，防止细菌感染浆水，一旦感染，浆水会起一层白泡沫，我们会宁人叫浆水起＂白花＂了，得赶紧泼掉这层白花，如果味道不纯正或有刺鼻味，就该倒掉了，重新制作或者干脆去邻居家要一小盆浆水角子，再窝一缸。

浆水，亦名酸浆，既有汤，也有菜，而浆水里捞出来的菜叫酸菜，故而饮食分类中将浆水归入菜肴类。浆水历史悠久，底蕴深厚，随着时代变迁也被不断赋予新的内容。过去是每日必食，主要是配合并不宽裕的面食填饱肚子，现在是用来调剂有些富裕甚至过剩的油水，开一下胃，空一下肚子。浆水还是一味强体健身的中药，开胃止渴消暑解毒，调脏腑，利小便，有人甚至＂三日不吃酸，走路打蹿蹿＂。谁知道小时候吃怕也怕吃的不起眼的浆水，摇身一变成了舌尖上的宝。浆水作为一道名菜，那儿的才算最地道最好呢？常听身边的人说，＂会宁通渭的浆水饭最正宗＂，比如兰州农民巷的＂会宁人家＂和定西的＂通渭杂面馆＂，口碑都不错，我作为会宁人，当然乐意认可这个说法，它已经不是穷的代名词，而是一个地方饮食文化的代表。不过我还是喜欢百度一下，看看到底那儿的浆水好。结果可能多少会出乎意料，陕南安康浆水和陇东天水浆水名气最大，而且有鲜活的例证，这个例证就是两地的女子＂体形秀，皮肤好＂，据说是经常饮食浆水的缘故。这使我想起了我们陇上很流行的一个说法，就是因为天水女子普遍皮肤白嫩，所以干脆就叫＂天水白娃娃＂。细想确实如此，我在西安上学时就听同学说陕南安康的女子身材好，皮肤白。天水我去过数次，每次都为清一色的白娃娃惊叹！所以我对此说法深信不疑，只是我想会宁通渭的女娃娃赶不上安康天水，可能是水质没有人家的好，现在吃上了洮河水，大街上的白娃娃也多起来了。

小时候一直在吃奶奶做的浆水，后来就一直吃妈妈做的浆水，到现在依然如此，所以对浆水从小就形成了一种强烈的＂认同感＂，就是浆水还是自家的好，这是祖辈传承的味道，是家的味道，是妈妈的味道。

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《西部文博》是张克仁个人的头条号。张克仁，甘肃会宁人，1988年毕业于西北大学考古专业。文博是他的工作，鉴定是他的特长，写作是他的爱好，交流是他的初衷。现为定西市文物局副研究馆员。他的愿望就是将《西部文博》办成大家喜欢的那样。

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