垂槽款式在服装造型中发挥的作用是其他式样所不能替代的。许多裁剪师更喜欢将纸样完全放在人体或人体模型上进行立体造型设计，甚至有人直接用织物本身进行立体设计。对于一个设计师来说，当然这是一种创新思维，获得新设计效果的最快方法。

如果只是为了求得一种新的裁剪方法，检验榴榈在人体上的效果或测试织物的悬垂性而设计垂褶时，所有的裁剪师，甚至是那些喜欢在平面上裁剪的人，都会用一种或另一种方法进行立体造型。

但是，我们无需放弃平面裁剪法。许多众所周知的、广为流传的传统式垂褶完全可以用适当的平面裁剪法完成。我们可以仔细分析和理解所给垂褶的细节，必要时做一些实验。即使所有采用平面裁剪法裁出的垂褶纸样，也都必须拿到人体或人体模型上进行检验，以观察其垂褶量是否饱满、垂榴位置是否正确等，我们也往往可以用以下介绍的原型修正法，更快更准确地进行纸样的实际设计和裁剪。不同式样的垂褶在垂褶设计中，我们可采用各种各样的折叠方法：(o)松式垂褶 只有一端缝合，如褶裥、圆形褶裥、喇叭形褶裥、瀑布形褶裥等；(b)两端缝合的垂榴{1)紧裹在身体上——紧绷效果；(2)向某一方向自由悬垂；(3)花式垂褶，可出现各种各样的“悬垂”效果；(c)渐层榴或斜褶 它们的一端不打褶。它们可以向不同方向折叠，如从一点向四周发射，其折线或连接或相交，产生许多有趣的效果。在进行垂褶的平面裁剪时，我们应该注意的主要问题是，正确判断垂褶的特点(紧的、松的、柔和的等等)，垂褶的位置，特别是与造型省道有关的垂褶位置，以及满足适当放宽量的褶裥深度。实际上，在我们进行纸样设计前，通常先要估计一下所需的褶裥放宽量。如果可能的话，还需用织物进行试验。

垂褶的深度当判断垂褶深度时，我们应该牢记，一般的垂褶，甚至是不太深的垂褶，需要6-8cm额外的材料(即3-4cm的两倍)。比如，对于两个垂褶来说，要在纸样剪开位加入12-16cm的量。浅而短的垂褶需要量少一些，约4-5cm，深而长的垂褶需要量更多，约为10-12cm，有时甚至多达20-25cm。应该从效果图上判断褶裥的长度，特别对于渐层褶，这一点非常重要，必须要考虑到。长褶通常比短褶深，如果基础纸样不留出足够的宽度和深度，这些长褶就不能完全达到它们的长度。但如果我们在人台上设计不同长度的褶裥，就会很容易。最后，织物的质地和厚度影响着褶裥的余量。质地柔软而轻薄的面料，如丝绸织物、雪纺绸等，应该增加褶裥余量；而厚重、粗犷的面料应该减少余量。当褶裥小而多，且紧密地垂直排列在前中线上时(如图7-1，款式A)，我们可以根据褶裥长度，较容易地估计出这些褶裥所需的余量。一般的褶裥效果，可通过加倍褶裥长度获得，而对于排列更紧密的碎褶而言，增加的长度一般是原长的2.5倍或3倍，有时甚至更长。将雪纺绸折叠而形成的褶裥长，为原长的1/4。而用毛质或花缎折叠成的褶裥可能显得太笨重、太单调。要想获得一些判断褶裥丰满度的经验，惟一的做法是：用不同的折叠方法和不同织物反复实验，并记住加入不同余量产生的效果。

垂褶款式的适体性在许多有垂褶的服裝中，褶裥的加入完全取决于服装的适体性。如果服装不贴体，那么加入的余量就不能有效的形成垂褶，反而看起来有些杂乱，厚重。垂褶在许多晚礼服的设计中非常重要。它保证了服装正确的“造型线”和适体性，即在确定垂褶的位置和深度前，保证了服装的松紧度。基本方法给垂褶加入余量的标准方法或原则是，剪开纸样并展开一定间隙。这称为剪切法。方法1有两个重要的变化：(a)对于褶、裥、碎褶而言，上下完全剪开；(b)对于喇叭形褶裥而言，应当剪切至某一点。方法2尽管用得少，但它可以塑造一些特殊的垂褶效果。我们可以增加垂褶部分的放宽量，形成褶裥，同时调整纸样的形状。其他方法，当你觉得方法1使用起来太慢、太复杂，而方法2又不适合时，可以考虑一些较简单、较实用的其他方法。这些方法可能包括一些对纸样最终效果的推测，通过视觉对细节进行调整以及一些立体设计。比如，在平面纸样上以设计 把在平面上裁出的所有的“垂褶”纸样，放在人体模型上检验和调整是非常重要的，这当然是一种立体裁剪方法，也是对所有这些方法的补充。方法1——剪切法这种方法常常按褶裥的方向，将已画出的一条或几条线剪开，如草图所示。但没有必要对每个单独的褶裥都做这样的处理，即剪开每条线，这取决于褶裥的数量、大小和位置及设计的细节。一条剪开线往往能形成两个或两个以上的小褶裥。我们主要应该做的是，将剪开线向适当的方向展开。这样就为形成一个或更多的褶裥提供了足够的加放量。但是，当褶裥少、相互分离且在特点、深度、长度方面非常明确时，我们要分别剪开每一个摺裥。当我们从上到下剪切纸样时，无论是松式垂褶(圆形褶)，还是两头缝合的榴裥，它们两边加入的量可以相同，也可以不同。因此，我们必须仔细把这些零散的样片重新正确地拼合起来，并且像褶裥那样把余量折疊起来，使相互分离的部分重新达到平衡。当剪切至某一点时，即褶裥在端点处消失，剪切既可在纸样边缘作，也可在省道尖点作。因此，增加渐层褶的宽度有两种方法：既可以加入余量或从省道中加入，也可以采用原型的造型省，或为此目的而加入另外的省道(见裙子)。在此过程中，省道常常是闭合的，省道量全部都加入到垂褶中。尽管这些省已不在原位上，但它们却转化成了“垂褶”(这种简单垂褶的例子已在处理省道余量的基本过程中介绍过)。因此，胸腰省在垂褶纸样中起着非常重要的作用。可以这样做：(a)由胸腰省转化为垂褶；(b)通过另开剪口增加垂褶深度；(c)根本不用胸腰省，仅将其移位，比如，把胸腰省移至腋下。最后一种情况通常发生在胸腰省不能加入其他褶裥中时，因为胸腰省所在位置不宜形成褶裥，即它们的方向不一致(见图7-10，款式D)。在每一种情况下，当使用衣身省道作垂褶时，既可对标准省道处理(一般省长)，也可对增加的省道进行处理，后者尤其是当服装要求十分合体时采用。尽管在真正的款式造型中，胸围线或胸围线以上较紧(如无带弹力短上装)，但是我们仍然需要增加胸省量，以加大垂福深度，产生合体的服装。在有些情况下，原型的两个基本省道必须重新分配，比如，在使用省道之前，平均分配省道量，得到相同的宽度。对这些量可直接打褶，也可通过剪切、展开，增加折叠量后再打褶。当我们研究褶裥式样时，有必要了解哪些褶来自于省道，哪些来自于增加的裥为主的“平面立体设计”。剪切线，即从剪口到纸样边缘的线。省道通常与体型的轮廓线及较紧身的服装有关，这样就得到了由省遭转化的垂褶。两者都是把织物按人体曲线的凹凸进行造型的结果。服装越合体，省道量越大，叠入的量也越多。在平面上学习垂褶纸样的惟一方法是模仿大量能图示说明标准方法的合适的例子；用各种不同的方法进行纸样设计；仔细考虑和分析设计中出现的问题及一些重要的细节。在立体裁剪中，由于最终效果很快就达到了，以至于我们对出现的一些问题不能及时予以发现、研究和理解。而当我们再进行相同款式纸样的平面裁剪时，还会出现这些问题。对垂褶款式的所有纸样来说，最理想的方法是将平面裁剪和立体裁剪相结合，并不断进行实践。

垂直衣身款式A 这里展示的是我们非常熟悉的垂褶式夜礼服衣身(也许是一件罩衫)，用它能充分说明标准裁剪方法。它的后片是一般造型且腰身合体，腰线以下的延长部分可在以后加入。胸省和腰省有助于增加褶裥的丰满度。既然服装很合体，特别是在腰部，那么就要增加后腰和侧缝的收进量，以加大樱省(如图7-1中的2所示)，延长胸省和腰省，使之交于X点，然后从前中线上一点Y剪至X点，将两个省道闭合，这样，就使前中线增长了8-10cm，这是必须增加的量。从X点剪至侧缝，分别将前中线的剪开省展开，X点处展开2-3cm，这样就给前中线加入了更多的余量。用同样的方法在此剪开线上部、下部再剪开两条剪切线，分别展开4cm或更多，以使前中线总长至少是前中线上垂褶长度的二倍。根据织物的重量和质地确定切口的展开量(在初步进行效果实验后)。如果有必要，X处可展开更多。如果要将衣长延长至腰线以下，应在腰部为切展量留出一定空间；或者如果纸样已达到腰部以下，将腰线剪开即可。完成纸样后，沿边缘将领线剪出。前中线的门襟翻边也许非常分散，将其置于折叠的前中缝之上；或者当其自然成为衣身的一部分时，可置于前中线之内，同时相应要减少前中线长(如虚线所示)。门襟翻边宽度的一半为2-3cm。款式B 这是方法1的另一个实用的例子。这一式样最明显的款式特点是：在前中线处有一块窄的镶片，将其上部余量沿各个方向折疊起来——从肩部、袖窿、到侧缝。正如我们所看到的，垂褶的余量主要通过切展纸样边缘得到，而来自于省道的量很少。将腰省增大1-2cm后，从胸围线以上2cm处开始勾画镶片轮廓；镶片上部较宽，从前中线开始沿它的曲线在每隔2.5cm处作标记，确定出6条剪开线位置(仅到胸围线以下)。A-B曲线长为15cm，增加领围线长。剪去镶片后，从前片剪至X点，并闭合两个省道于X处，注意，应剪开腰部空隙，使得长衣片的腰省闭合后，纸样能保持平整。在纸样剪开线中，有3条从肩部起始(肩端点、肩颈点、及其中间的点)，一条从袖窿起始(胸围线)，两条从侧缝起始。分别画出这些线并剪切、拉开，如图7-1中的4所示。根据织物类型，将每条剪开线拉开4-5cm，此时长度至少为原长A-B线的两倍。但是，如果将余量分成几个褶裥量，就需要加大每个褶裥的深度6-8cm(3-4cm的两倍)。沿腰部剪开，并留出8-10cm褶裥余量。这样除了在镶片下部形成褶裥外，沿镶片边缘也形成了各个方向的褶裥。

柔软碎褶裙——陀螺型(上宽下窄型)这里给出的所有款式都有柔软的碎褶，尽管这些榴的安排方法不尽相同，并且所有余量都是从腰部剪开得到的。在所有情况下，标准原型的底边宽(如120cm)都减少了15-20cm。超短裙底边的最小宽度通常与臀宽相等；对于稍长的裙子，下摆最小宽度比臀宽宽出5-6cm。这种廓型——臀部加宽，下摆变窄，称为陀螺型。此款的大多数后片是平整的，只在下摆侧缝处收进。如图7-2中的4和5所示，对于靠侧缝的褶，可以从纸样边缘开剪；对于直的或稍微斜的褶，可形成垂褶效果(如款式D)。其方法是：从腰部向下剪至开始于底摆，井用别针别住的省尖点。下摆宽度总能够移至上部(如立体裁剪所示)，这就是陀螺型的基本纸样。因为底摆减少量不能低于一定的限度(在标准原型中，1/2底撂大的减少量为8-10cm)，因此，腰部余量就要沿一半纸样的边缘，前中线及侧缝获得。在特别夸张的款式中(樽型裙)，可以从腰部直裁到底摆，至底摆处以一定曲度向内收进，如图7-2中的3所示。款式A 图7-2中的1和2，是最简单的一种式样。从底摆剪至裙中部，这样，上部展开的空隙量就与下部省道被别针别进的量(5cm)一样宽。无论底摆侧缝处的收进量是否增大，我们都可通过侧缝省(4cm)，甚至是向外倾斜的侧缝进一步增加腰头空隙的宽度。这样，所得到的8-10cm或12cm的量足以形成一个深而小的褶，或一些碎褶。