这世上最简单也最麻烦的事，就是为吃饭找个理由。
因为吃饭本身不需要理由，但怎么吃却需要理由。比如周末值班写稿到晚上十二点，饥肠辘辘地泡了一碗红烧牛肉面，打开微信朋友圈却发现你的好友晒出自己刚刚成功地干掉了一锅鲜美异常的腌笃鲜，说是尝到了春天的味道。
就因为这目光掠过的一瞬，手中散发着腾腾热气的红烧牛肉面顿时就不香了。然后你以自己身心遭受饥饿、疲惫和嫉妒的三重打击作为理由，打算点个外卖自我安慰，却发现深夜送餐的费用加上减免优惠都抵不回来。
于是在这个春风沉醉的夜晚，只好一边咬牙切齿地咽下因为找外卖而凉透的方便面，一边刷美食吃播小视频。
春天要吃饭。
一年四季都要吃饭。
但春天吃饭不同之处在于，它叫“咬春”——春天就该咬牙切齿地狠狠吃饭。
“咬春”这个词自带一种生猛的气息，仿佛春天是血盆大口追逐的一头猎物，要用森森白齿从它的身体上生生撕下一块肉来。
不消说，春天确实给人一种丰腴鲜美的感觉，尤其是渡过了万物萧森的数九隆冬之后，润如酥油的雨水滋润下的肥沃土壤就好似一块上好的五花肉，钻出地面的青草红花和雨后滋生的苔藓菌菇则是最清新的配菜，活泼的溪流是煎炒烹炸的清油，汩汩地冒着水泡，在春日暖阳的加热下，不疾不徐地烹饪着这一桌美味佳肴——春天确实是一道让人恨不能咬上一口的盛宴。
春天是吃货的盛宴，或者更确切地说，一年四季都是吃货觅食的绝佳时机，只不过春天为吃货提供了一个绝佳借口和上好材料。如果说冬天是为囤积御寒的脂肪而不得不炙牛涮羊，大快朵颐，那么春天草木萌芽，放眼过去一片绿色，正是吃些蔬菜消化腹中堆积脂肪的大好时光。打着健康旗号敛财的各种轻食店也可以凭春风化绿之力，挥舞镰刀收获一众春季减肥的拥趸——春天的功能之一，就是将人类从凛冬中凶暴的肉食动物，驯化成咀嚼绿叶草根的草食动物。
毕竟春光易逝，乌飞兔走之间，就是炎炎盛夏汹汹而至。夏天可不会像春天那样柔情似水，而是暴烈如火，会用最火热的激情扯下人遮遮掩掩的伪装。那些被重重叠叠的衣衫褶皱隐藏起的肥膘，届时就会大白于光天化日之下。春天作为修正冬天堆积的脂肪谎言的最后机会，不能不善加利用，以赎前愆。自欺欺人的时间已经所剩无几，不妨拿出冬日开怀大嚼的劲头，劳动牙齿去咬上一口大地献上的绿色食品。清胃刮肠，也算咬上了一口春光。
春天的风味恰在于此。“咬春”一词可谓实至名归。
本文出自《新京报·书评周刊》3月11日专题《春晓》的B06-B07。
「主题」B01丨春晓
「主题」B02-B03丨春色 似这般光景都付了花明柳暗
「主题」B04-B05 | 春戏 荣枯有数，一场游戏一场梦
「主题」B06-B07丨春味 咬上一口春光
「文学」B08丨《不要温顺地走进那个良宵》 “我，以缤纷的意象”
撰文 | 李夏恩
春天是什么味儿？
就是吃完萝卜之后
肚子里酝酿出来的那股味儿
山西新绛年画《吃春饼》。
“咬春”确实让人在消除身心负担的同时口齿生香，仿佛春天真的可以咬上一口，开怀大嚼。然而，这纯粹是无聊文人罗曼蒂克的想象，抑或是后世吃货的踵事增华。“咬春”并没有这么令人食指大动。这个如此形象生猛的词语，它的意思只是在开春那天吃个生萝卜而已。《燕京岁时记》一言以蔽之：
“打春即立春，是日富家多食春饼，妇女等多买萝卜而食之，曰咬春”。
把开春吃萝卜说成是“咬春”，通行于大江南北。康熙《天津卫志》记载天津人“立春食萝卜，谓之咬春。”《山西通志》亦云冀县“立春嘬萝卜数片，名曰咬春”。山东《邹县志》载“立春，食萝卜，谓之咬春”。再向北出关，清代沈阳三才子之一的缪润绂在《沈阳百咏》中即写道“俗于立春日咬萝卜，谓之咬春”。自冀北向南，河南林县“民间于是日食薄饼、萝卜丝，谓之咬春”。在烟雨江南，清人费轩在回忆扬州生活的《梦香词》中也提到扬州好处之一便是“咬春萝卜紫于梨”。东南沿海的福建，因为闽音唤萝卜为“菜头”，与“彩头”音同，因此咬春吃萝卜，对福建人来说，仿佛是一年开春便咬到了好彩头。
萝卜一物，古人确实颇为看重，王祯《农书》中给萝卜按照一年四季还起了四个不同的诨号，“春曰破地锤，夏曰夏生，秋曰萝卜，冬曰土酥”。除此而外，萝卜尚有许多古称与雅称：芦菔、莱菔、雹葖。文士目中的萝卜更是清雅之物，是能入《山家清供》的隽物，萝卜与甘蔗“各切作方块，以水烂煮之”，号曰“沆瀣浆”，酒肉酣畅之后的后遗症，饮上一盏，“酒容为之洒然”。将萝卜烂煮，不用他料，只研碎白米做粥，可以引得东坡居士快意开怀，得名“玉糁羹”，号为“若非天竺酥酡，人间决无此味”——虽然得到如此揄扬，但其实不过是碗萝卜白米粥而已。
萝卜不愧是春色的代表。
既得文人雅士如此青眼，萝卜交了时运，竟能成为春天的代名词也就不足为怪——当然，也有可能是春天的替罪羔羊，要代替春天被人类的利齿施以寸磔凌迟的酷刑，食肉寝皮。
最后这句话暴露出人类对于春天一种矛盾的情感：春日确实常被比作妙龄少女，明媚妖娆，春风拂面，犹如少女轻吻。然而，春天也有令人感伤凄切的一面，不然，沈约的《伤春诗》也不会千古之下仍能惹人愁思：“弱草半抽黄。轻条未全录。年芳被禁籞。烟华绕层曲”。更有李白的“解释春风无限恨”和辛弃疾的“人不负春春自负”——春天果然是个轻佻伤人的负心汉，让人恨不能咬上一口。
从这个角度来看，萝卜作为春天的象征却也恰如其分。文士笔下的萝卜总是一派春光清新之态。汪曾祺笔下的“杨花萝卜”即是个中翘楚，它本就是春日杨花三月时节的隽品，又有幸蒙上了宛如春光一般的童年记忆：
“杨花萝卜下来的时候，卖萝卜。萝卜一把一把地码着。她不时用炊帚洒一点水，萝卜总是鲜红的。给她一个铜板，她就用小刀切下三四根萝卜。萝卜极脆嫩，有甜味，富水分。自离家乡后，我没有吃过这样好吃的萝卜；或者不如说自我长大后没有吃过这样好吃的萝卜——小时候吃的东西都是最好吃的。”
萝卜自然有甘脆多汁的一面，僦居京城的清代博物之士吴其浚就是一位资深萝卜爱好者，他在《植物名实图考》中津津有味地写道，每当门外响起小贩“萝卜赛梨”的吆喝声，“无论贫富髦雅，奔走购之，唯恐其越街穿巷也”，尤其是京津冬春之际特产的“心里美”萝卜，在他口中不啻“琼瑶一片，嚼如冷雪，齿鸣未已，从热俱平”——吃个萝卜仿佛是和春天谈了一场恋爱，对方宛如绰约仙子，冰雪聪明。
