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落肩袖袖头起包？侧缝往前跑？前中有余量？做不到前圆后方？今天的萌班长笔记带你走进落肩袖。

1 前后衣身平衡：前片胸省转1/3到前中，留2/3在袖笼（注意，这是常规尺寸的转化比例，一般主要是根据合体程度及款式造型来分配胸省比例，胸围越大，侧边成面就会越宽，能消化的胸省量就越大，那么造型余量就越大，但是无论胸围多大，只要不是前中连口的衣服，都需要转一部分胸省到前中作为撇门。衣服为什么需要撇门：一部分是为了消化胸省，一部分是为了使肩点横开加大，肩点对应的丝缕能竖直落在胸上，使衣服门襟不会因为受力而往两侧跑）。那么此时袖笼处的胸省就会导致前片产生一个横向Y,纵向X的松量，为了保持衣身前后平衡，那么后片也要增加一个纵向X量。如何增加，一部分是肩省往袖笼转移，但是还不够，那后背宽线处破缝上抬，直至纵向增量达到X.（注意，增加的X的量一方面是为了纵向加量，以达到前后衣身平衡，一方面是为了后面能够增加横向松量，这个原理我们在上衣原型立裁中说到过，单向增加松量是达不到衣身与身体间空隙均匀的效果的）。调整前后肩线，前肩斜剪掉0.5cm，后肩斜增加0.5cm（主要是为了处理视觉肩缝容易偏后的问题）。

2 袖角度平衡：先在袖山线上量取袖笼弧长，在袖山上撇掉多余的吃势，将该点与大身肩点对应，叠合0.3cm（这叠合的0.3cm作为斜丝的拔开量）。另，通过立裁我们知道，前胸宽处有一个纵向的直立面，理想状态是袖半肥处的横向松量是胸宽宽处横向松量的两倍，即，y的两倍，为2y（为什么是2Y:将胸宽处松量往里捏时，必定有一个同等的量在下面，往外折，才能达到原袖笼线和袖山线拼合，将Y的量藏在衣身中，这么处理，不会有任何牵扯，达到理想状态），同样的，后袖袖山也要去掉原本的吃势量，重叠0.3cm，并且，为了使袖子往前，后面不会对袖子产生牵扯，那么后袖半肥处的横向松量要大于或等于前袖，即，后袖半肥松量大于或等于2y。（老师微信975851096两者差值越大，袖子会越往前）

3 胸围松量与造型余量同袖中角度的唯一平衡关系：袖子角度对好后，怎么去确定胸围放量呢。（胸宽增大了，胸围肯定需要同步加大才能保持），我们可以认为大身的原先腋点改变，产生了一个新的腋点，新腋点位置为原腋点水平划线，与袖山的交点，相当于腋点平移，要使袖笼弧线不变，那侧缝线也要水平横移与腋点相同的量，其实就相当于前片从原腋点处竖直断开，水平横移至新腋点，那此时也就产生了新的侧缝线，新旧侧缝线之间的距离也就是胸围增加的放松量。后片的处理方法与前片相同。做到这步我们可以得出胸围大小与造型余量Y以及袖中角度是相互影响的，正向说，胸省分配比例越大，造型余量Y就越大，那么袖中角度就越大，胸围越大，反之，胸围减小，袖中角度减小，y减小，胸省分配比例也要减小。

4 落肩量与袖笼开深量与袖山开深量的平衡关系：首先我们有一个落肩量，现在我们常规的衣服一般落肩量为8-10cm，我们取9cm来做（落肩量由造型决定）。而袖笼开深量一般约等于落肩量的一半，这里说是约等于主要是因为，袖笼开深量主要是由袖笼尺寸和造型决定的，一般新袖笼弧长要大于等于原型的袖笼弧长（44.4，仅限于落肩量不大的衣服，如果落肩量比较大，落到了手肘等位置，就不需要达到这么大的袖笼弧长，满足该部位尺寸就好）。所以一般正常落肩袖我们袖笼开深量约等于1/2落肩量，小廓型的衣服一般取1/2落肩量-1，大廓型的衣服一般取大于1/2落肩量。找好袖笼开深的位置，咱们就可以来画袖笼弧线了，这时咱们已经定好落肩点，袖笼底点，还需要定一个辅助点来画袖笼弧线。辅助点主要用于决定袖笼弧线是直一点还是弧一点，这里以腋点作为参考点，一般原装袖辅助点要水平距离新腋点往外1cm，平装袖要水平距离新腋点往外2cm（这里我们需要知道平装袖的袖笼应该直一点，以使拼好后拼接部位顺直，那么挖的就浅一点，距离新腋点的位置就要远一些，同时在定袖笼深的时候就要开深一点，而圆装袖是在大身拼好后再装袖的，为了使袖笼底圆顺，袖笼弧线应该挖弧一点，那么距离新腋点的位置就要近一些，同时在定袖笼深的时候就要开浅一点）。定好辅助点之后，这里有一个检验标准，就是从落肩点竖直画一条直线，辅助点与该直线的水平距离（如图中A）的大小，前片的需要比后片大至少1cm以上（这里的原理跟我们画原型时前片画弧一点，后片画直一点的原因是一样的）。画袖笼弧线时要注意，袖笼弧线要向上延伸出0.3cm（这里为什么要延伸0.3cm：因为落肩袖是倒装袖，袖子整圈要比袖笼整圈小1-1.5cm，那么做的时候袖半肥以上部分是大身吃，形成倒吃势，袖山下半段注意袖山线一定要先拔开，然后袖子吃，即下半段要与装正常袖一样用正吃势）。然后画肩线，画肩线时注意，肩线在过肩点往侧肩点的形态是先凸，后凹的。（怎么区别两种袖子的使用：一般造型感强的款式袖子用圆装，立体感强，休闲的款式适合平转，摆好袖子是平的）