日军侵华期间，徐老高后人南下香港开设同名店铺，将豉油西餐传到香港。如今，香港的太平馆餐厅依然属于徐氏后人经营。（图源：stheadline）

自从太平馆开创先河之后，许多粤菜酒家都开始售卖平价改良西餐。

1905年，岭南酒楼就在报纸上打出广告：“烹调各式西菜，美味无双，并巧制西饼，全餐收银五毫，大餐收银壹元”。老牌餐厅爱群也推出了洋葱牛扒。

现在看来，这些手法都是略带生硬的模仿，虽然保留了西式摆盘与用餐形式，但食材和调味，其实是熟悉的本土元素。

然而在160年前，豉油西餐就如同一个引子，成为广东人对西餐的初启蒙，让粤菜从此走上fusion之路。

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直到20世纪初，粤菜和西餐，才真正实现融会贯通。

得益于欧美食品工业蓬勃发展，调味品、速食品、罐头食品、半成品等陆续从远洋进入中国。广州作为国内通商的第一口岸，也有机会接触到更多舶来品。

广东省博物馆藏的画作，描画了广州千年通商的荣景。

这个阶段，广东厨师对西式调味品的运用，明显更大胆了，很多还保留至今，成为经典粤菜必不可少的部分。

比如粤菜馆常见的美极鸭下巴、美极虾等菜式，其中的美极，既不是指做法，也不是指味型，而是来自瑞士的一个调味汁品牌Maggi。

美极早于1930年代已进入广州市场，它的口味与豉油相似，但咸味较轻，适合腌煮，是当时粤厨最爱用的酱料之一。尤其重口味的宵夜菜式，美极简直是调味担当。

还有喼汁。在传统粤菜里，其实鲜有这种味型：说醋不像醋，说辣不像辣，就是甜酸带辣的复合味。

它其实是英国经典的伍斯特酱——

是的，在上海又叫辣酱油。