自从奥运健儿杨倩摘得两块金牌之后，那两天整个微博的气氛都变甜了，大家发现这姑娘实在太神奇了：从小就有射击天赋，没事带着小朋友去摊上拿枪打气球赢洋娃娃，赢得老板都要哭了；去打比赛，裁判表扬了一句“打得不错”，就拉着人家裁判聊天聊个没完……

后来，又有一件事萌到了大家——记者会上，人家问她最想吃什么，姑娘的眼睛就亮了：“妈妈做的油焖大虾！”

这边，杨妈妈一听：“管够！”第二天就去菜市场采购啦，摊主大叔一高兴，当时就要给免单。

满脸“姨母笑”的大家，一秒回到了小时候：过生日、考好了、家庭聚餐，爸妈好像也爱做油焖大虾犒劳我们。毕竟在我们小时候，油焖大虾可是了不得的菜呢！

记得小时候看过一部剧，一位老大爷要昏过去，眼看有缓不过来之势，身边的小伙子问大爷想吃点什么，大爷用最后的力气吐出四个字：“油焖……大虾……”

具体哪部剧早已记不清了，但整个童年，都是在“油焖大虾yyds”的氛围里度过的。

当年看《我爱我家》，二叔贾志新揣着6000元下馆子，一家人抡圆了点菜，贾志国鼓起勇气，点了两只50块钱的油焖大虾。

等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪，妈妈做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。

这盘虾的传奇，一直传到我们小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是享受的标志。今天的小伙伴们可能会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？

真正的油焖大虾，最早其实是鲁菜，用的是渤海湾的大对虾。此地盛产的对虾有多大呢？清代郝懿行《记海错》中记载，“海中有虾，长尺许，大如小儿臂，渔者网得之，两两而合，日干或腌渍，货之谓对虾”。

在民国美食家唐鲁孙的时代，对虾地位更高，过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。

普通人也许吃不上炸烹虾段，但“油焖”二字，依然体现了他们对大虾物尽其用的尊重。

先说“油”，在全国人民涮肠子的时代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，还更讲究些：处理大虾时，先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。

用山东大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。在虾油的作用下，油焖大虾的色泽，往往比虾熟的自然红色更加鲜亮红润。

所以正宗的油焖大虾，一般是咸鲜口，如果在馆子里吃出番茄酱味儿，要么是另一个做法，要么就是虾不够新鲜，拿番茄酱补充色泽。

最关键的一个字，其实是“焖”——鲁菜大虾有许多做法，而油焖的吃法重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。

当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾早就没有小时候那样心心念念地向往了。

生活好了，人们下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵光环，自然渐渐黯淡。

当然，现在做油焖大虾也没有那么讲究，不必非要那难买的大对虾，也不拘泥于放不放番茄酱，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆，给虾开开背，对着电视学着挑出虾线，也把虾尾铰平……

对老人来说，这道他们曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。而被油焖大虾喂大的下一代，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。（饱哥）

来源： 东南早报