带鱼，一种频繁出现在中国各地餐桌，并且很难被人当成海鲜的海鲜。即便在远离海洋几千公里的内陆地区，当人们把它裹上面糊放进锅里炸的时候，也不会觉得它与市场上的萝卜白菜有什么不同。

▲ 煎带鱼，小时候的味道。图/味库海鲜

所以，不管是在沿海还是内陆，妈妈们或多或少都会有几道关于带鱼的拿手菜，在很多人的童年记忆中，也都会有一种“妈妈的味道”，是属于带鱼的。

▲ 最亲民的带鱼。图/味库海鲜

可实际上，这种大家从小吃到大的鱼是名副其实深海捕捞的野生水产，并且至今无法养殖。那么，同样是在深海中“横着膀子走”的凶悍猛鱼，凭什么带鱼不能和它的深海兄弟们一样，戴上“生猛”的桂冠呢？

獠牙满口、身如长剑，平时冷冻着横在市场上的带鱼，总会给人一种很”皮实”的感觉。可实际上，带鱼和很多海鱼一样，是一种很容易变质的鱼。

在大规模的捕捞作业中，带鱼会被迅速地从海底拖至海面，因为无法适应快速变化的压力，它们往往刚出海就内脏破裂嗝屁了，这也是为啥咱们很难在市场上见到活带鱼的原因。

而且带鱼没有硬鳞，它身体表面的“银脂”很容易被刮掉，无法起到太多保护作用。捕捞后若不及时处理，鱼肉脂肪暴露在空气中很容易被氧化，十二个小时左右就会腐败变味。

▲ 带鱼的银鳞很容易被刮蹭。图/味库海鲜

所以在漫长的历史中，带鱼一直是一种“地方特产”，只有少数沿海居民才能品尝到它的美味。

宋元以前，很少有关于带鱼的记载，明清时期，带鱼在许多地区也不是最重要的海洋鱼类，直至民国之后，随着嵊山渔场的开发和捕捞技术的发展，带鱼捕获量大增，它的地位才猛升，并在上世纪30年代与大小黄鱼和墨鱼并称为“四大经济鱼类”。