食客

一些吃过小野二郎寿司的人，会表示用餐体验非常紧张，因为小野二郎的上餐速度很快，捏寿司时又面容严肃，动作利落，一点儿也不像个 92 岁的老头儿。

听到这些反馈，小野二郎笑着说：“大家自己付钱来吃寿司，还那么紧张的话我也没有办法啊。”

其实，私下里的他很爱笑，聊到兴头上时就会指着自己的鼻子，露出小男孩儿般的顽皮神情。

他或许没意识到，正是自己对待寿司的一丝不苟，带动了食客们的敬畏心。

许多来自世界各地的饕客慕名而来，只为品尝他的寿司功夫。从外观看来朴素无比，甚至有点寒碜。木栅栏后只有十个座位的小店，尽管他们的餐厅只有十个座位，厕所甚至在外面，尽管需提前一个月订位都不一定能预定上，人均消费数百美元。

其实在这种顶峰时期小野二郎的寿司店成了各种名人汇集、各种食客晒图的网红店铺，很多外国人以“到此一游”为荣。

小野二郎的长子小野祯一已经50多岁了，还未接班。在日本，传统是长子继承父业，只有一人能当大厨，于是弟弟出门单干。次子小野隆在六本木开了一间分店，降低寿司价格；小野隆笑称：“在父亲那里倍感压力的食客，来这里会轻松些。”

米其林三星

米其林三星是法国知名轮胎制造商米其林公司所出版的美食及旅游指南书籍的总称，其中以评鉴餐厅及旅馆，书皮为红色的"Le Guide Rouge”最具代表性，所以有时《米其林指南》一词特指"红色指南"。

米其林三星，是其对餐厅评级的最高级，由于极其严苛，全世界只有六十八家米其林三星餐厅。

每一年或18个月，米其林公司都会对获得星级的餐馆进行重新评分。

成为米其林星级厨师没有捷径，必须用最好最新鲜的食材，用当季的蔬菜烹饪，尽量不要用冷冻或罐头食材。厨师本身要有高超的厨艺，丰富的烹饪经验，高质量的烹饪工具，还要有创新精神。此外，一定要保持餐厅的服务水准。

星级标准从一颗星到最高的三颗星，主要针对的是烹饪水准。

一颗星 :值得停车一尝的好餐厅；

二颗星 :一流的厨艺，提供极佳的食物和美酒搭配，值得绕道前往，但花费不低；

三颗星 :完美而登峰造极的厨艺，值得专程前往，可以享用手艺超绝的美食、精选的上佳佐餐酒、零缺点的服务和极雅致的用餐环境，但是要花一大笔钱。

负责人说，"每年的重新评分，有的餐厅或厨师会从三星降到两星，也有可能直接被摘星。"

评上星级，对一家餐馆或大厨来说是无限风光的事。

要是和很多餐馆一样，一直评不上星倒也罢了，被降星，那真是非常跌份的事情。1966年和2006年就先后有两位米其林厨师据说因为降星而自*。可见被评上的米其林餐厅和大厨们的工作压力有多么大。

然而，2020年《米其林指南》将小野二郎的寿司店“数寄屋桥次郎本店”摘星除名了。而米其林也备注称，之所以被摘星除名的原因是“该店不接受一般客人的预约，只有常客、有特殊渠道的人才能订位，因此没有资格进行星级评估。”

这件事情对小野二郎制作寿司的专注影响估计不大，毕竟他的成名不是靠米其林评星成名的。不会像其他米其林厨师那样失落吧。

事物达到顶峰时，光环加持是陪衬、应景，当光环褪去后，仍耀眼夺目的因是事物本真。食物如此。寿司亦如此。

希望这位90多岁的老人，能如他所愿，一直给客人们做到100岁的寿司。