一到冬天，猪蹄子，猪皮都被安排的明明白白满满登登的，肉皮冻是它们最终的归宿。

肉皮冻是北方过年的信号，计量单位一定要按盆，皮冻一做，年就到了。

主阵地一般在北方，从北往南数，东北，北京，山东地区最为繁荣。

官方说法将肉皮冻归为满族人的发明，主角努尔哈赤闪亮登场。

东北天寒地冻，随军携带的大块猪肉被冻住无法切割，眼看着努尔哈赤发火，伙夫把一大块带皮猪肉放入锅内，本意让士兵们喝汤，结果因为天冷，煮熟的汤成了肉冻，于是，将错就错，把新菜品呈给努尔哈赤，自此，肉皮冻算是诞生了。

传说不可考，但是靠天吃饭的肉皮冻来自天寒地冻的北方一定没错，毕竟在发明冰箱之前，不是所有的天气都能做出一盆好皮冻。

肉皮冻分“清冻”和“混冻”两种。咱重点聊聊山东地区的混冻，在皮冻中加入了酱油，老抽，底汤成酱色，被称为酱色版本，相比较猪皮，用猪蹄做出的肉冻更加软糯，连着肉也香。

记得小时候，母亲会腾出时间炖到大半夜，将整只猪蹄煮熟，再把猪蹄拆开，加入酱油，姜片，回锅慢炖。最后煮熟的肉冻被装进超大铝盆，放在阳台，经过寒气的加持，第二天表面凝着一层猪油的肉冻就形成了。接下来，这盆肉冻就会成为正月里亲戚朋友串门时的救场菜，也算是凉菜中的硬菜，谁家没有肉冻，总感觉一桌菜少了点气场。

现在，肉冻早已经不是过年才吃，大商超里都能买到厨王或者流亭带冻猪蹄，前两天母亲还惦记着给我捎话，说：“天冷了，该做肉冻了”。

如今，肉皮冻大概是冬天的信号了。