古人诚不欺我，尽管那顿饭吃到汗如雨下，几近中暑，但若要问值不值，我们就“等吹两天空调继续来吃”这一问题达成共识。值得一提的是，豉油辣椒蘸料恰到好处地调味，让本来口感轻飘的“三及第”有了回响，从清甜变得下饭。当真是还没反应过来，汤饭就见了底，只剩下我和同事，在熙熙攘攘的人群中，相看两相“滞”。

好食下水，专研粉肠，并不是广东人的专利。至少在广西，有两种截然不同，又同样好吃的肠点，频繁出现在当地人餐桌上。

当我在编辑部问了一圈有没有人吃过直接烫火锅的粉肠时，只得来数个摇头。两广挨得挺近，口味却各有不同。吃火锅放粉肠，尤其是一大段小肠最最上面的那截，是桂林无数宵夜小火锅挡最受欢迎的配菜。而无论是黄焖嫩鸡还是汆汤母鸡，鸡油煮出来后下一盘小肠，油腻小圆桌的精彩就开始了。

小肠弹韧，除非炖煮，不然怎么吃都要花点精力，这也为酒桌文化的开场，做足了铺垫。口闲者滔滔不绝近日小故事，口忙者专心咀嚼小小粉肠，倾诉者和倾听者在这一刻完成配对。待一截小肠撕碎下肚，故事也刚好讲完，交换一杯啤酒，换个身份再来一场灵魂的交流，友谊之树，愈发茂盛。

除了猪粉肠，桂林街头还有一些牛粉肠，准确说叫牛肠酸，也有大批粉丝的排队购买。没有座位的铺面使得一众食客只能端碗三三两两就地处理，而按照桂林人“夜屎佬”的特殊习性，但凡有人的地方，就很容易交到朋友，也很容易挖到八卦。比如，第一次去的，很容易就能获得前后老食客如何蹲守新鲜牛肠酸的技巧，进阶版则是加到繁忙老板微信，并在不愁卖的日常脱销氛围中成功留得一份专属，最高级，想来是探得老板籍贯，家有几口，以及一些辛辣的，对同行的看法。

比如，安新菜市里的流动摊就觉得十字街那家标榜老字号的牛肠酸没味道，社工巷那家排长龙的就觉得八桂的不正宗，是半路出家……但桂林人就是这样，把所有话都放到台面上讲，讲完也就讲完了，我行我素又是一天。这也是为什么即便每家牛肠酸味道不同，却能收获各自拥趸。

有小肠的地方才叫江湖

如果说广东人吃的是味道，桂林人或许吃的更多是情感。就像在小辣椒，单纯的清水汆鸡能有多好吃呢？烫熟的粉肠事实上也未必很美味。但他们留在那里，只是不想离散。世界上有60多亿人，却只有4个臭味相投的能凑成一桌。他们相互倾诉，倾听彼此，一起开怀大笑，又同仇敌忾，与其说是在享受食物带来的愉悦，不如说食物因他们在一起相聚而美味。